2ème jour à Berlin

En suivant l’ancien tracé du Mur, de la porte de Brandebourg jusqu’à Potsdamer Platz, nous faisons halte au Mémorial aux Juifs assassinés d’Europe, conçu par l’architecte Peter Eisenman et inauguré en 2005.

Ce mémorial, souvent appelé le « champ de stèles », invite le visiteur à déambuler librement entre les blocs de béton aux hauteurs variables. L’expérience est physique autant que mentale : on s’y perd, on s’y isole, le sol ondule, les repères disparaissent.

À quelques mètres seulement se trouvent un autre lieu de mémoire, plus discrets mais tout aussi essentiels : le mémorial aux homosexuels persécutés sous le régime nazi.

Le cube est fabriqué en béton.

Sur la face avant se trouve une fenêtre, à travers laquelle le public peut voir un court métrage où deux hommes puis deux femmes s’embrassent.

En Allemagne, ce mémorial est le troisième du genre, après l’Ange de Francfort (1994) à Francfort et le mémorial aux victimes gays et lesbiennes du National-socialisme à Cologne (1995) à Cologne. Ils existe aussi un mémorial au Parc de la Ciutadella, Passeig de Picasso, Barcelona, Espagne

Mise à jour : En 2012 un mémorial dédié aux Sinti et aux Roms (Memorial to the Sinti and Roma Victims of National Socialism), victimes oubliées d’un génocide longtemps resté en marge de l’histoire officielle a été été conçu par l’artiste israélien Dani Karavan et se compose d’un bassin circulaire d’eau sombre au centre duquel se trouve une pierre triangulaire. La forme triangulaire de cette pierre fait référence aux insignes que devaient porter les prisonniers des camps de concentration. La pierre est rétractable et une fleur fraîche y est déposée quotidiennement.

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Ici, Berlin ne monumentalise pas seulement son passé : elle le confronte, sans hiérarchie ni détour.

Park am Wasserturm, Berlin : un havre de calme au cœur de Prenzlauer Berg

Au détour d’une rue, on découvre le Park am Wasserturm, une oasis inattendue. Le château d’eau, surnommé affectueusement “Dicker Hermann”, se dresse fièrement au centre du parc. Achevé en 1877, il est le plus ancien château d’eau de Berlin encore debout, classé monument historique. Son architecture éclectique, semblable à un patchwork, intrigue et attire le regard.

Au pied du bâtiment, un graffiti commémoratif rend hommage aux résistants et victimes du nazisme, rappel discret mais poignant d’une histoire sombre que le quartier a traversée. Le sommet, lui, est réservé aux oiseaux, nichoirs et vie sauvage offrant un contraste inattendu avec la vie urbaine qui bruisse autour.

Le parc, aménagé dès 1915, a traversé les décennies, survécu aux guerres, aux périodes de déclin et aux rénovations. Aujourd’hui, il s’étend sur près de 20 000 m², avec des pelouses, des allées ombragées, des bancs, une aire de jeux pour enfants et même des tables de ping-pong. Les allées serpentent autour du château d’eau, invitant à la flânerie et à la contemplation, tandis qu’au loin, le Fernsehturm pointe vers le ciel, rappel de la modernité qui enveloppe la ville.

Le cadre alentour est chic et vivant. Les façades des maisons ont été rénovées, et le quartier regorge de restaurants et cafés : cuisine sri-lankaise, spécialités indiennes, shawarma, falafels, un restaurant juif et une pizzeria s’alignent le long des rues. On s’arrête, on observe, et on sent le rythme de Berlin ralentir juste un instant.

Marcher dans le Park am Wasserturm, c’est goûter à cette dualité berlinoise : l’histoire et la mémoire cohabitent avec le présent dynamique. C’est un lieu où l’on peut s’asseoir pour un pique-nique, lire sur un banc, observer les enfants jouer ou simplement respirer, avant de replonger dans les ruelles animées de Prenzlauer Berg. Un petit havre de paix qui témoigne de la capacité de Berlin à conjuguer mémoire, nature et vie urbaine.

Non loin du Park am Wasserturm, le Dock 11 attire également l’œil. Ce n’est pas un squat, mais une école de danse qui respire le même esprit alternatifs et créatif.

Dans ses salles industrielles, les murs vibrent au rythme des répétitions et des spectacles, et l’on perçoit cette énergie singulière : un mélange d’art, de liberté et de communauté qui complète parfaitement le paysage de Prenzlauer Berg.

Vers 16h, nos pas nous mènent au Leise-Park.
Un havre de paix inattendu. Un lieu de silence, de respect, presque de recueillement. Enfoui sous un feuillage dense, le parc semble se protéger du tumulte urbain. Chaque banc, discrètement posé, invite à s’asseoir, à ralentir, à se laisser absorber par ses pensées.

Le lieu n’est pas tout à fait un parc comme les autres. Il s’agit d’une ancienne annexe de cimetière, accessible depuis Greifswalder Straße. Les stèles, encore bien conservées, ne laissent aucun doute sur son passé. Ici, la mémoire n’a pas été effacée : elle a simplement changé de forme.

L’aménagement est volontairement peu structuré, presque brut. Quelques bancs, des hamacs, des sentiers discrets. La nature a repris ses droits. Les oiseaux sont nombreux, les écureuils peu farouches.

La mort fait partie de la vie — c’est sans doute la devise silencieuse de ce lieu. Un ancien cimetière transformé en espace vert naturel, avec aires de jeux, chemins et végétation luxuriante. Rien à voir avec un parc « traditionnel ».

C’est un peu glauque, peut-être. Mais j’aime cette idée très berlinoise : voir des enfants jouer, courir, gambader entre les tombes. Comme un rappel simple et apaisé que tout cohabite ici — le passé, le présent, la vie qui continue.

Berlin, encore une fois, ne choisit pas. Elle assume.

Nous retournons à Alexanderplatz et nous empruntons la Heiligegeistgasse, une petite allée piétonne entièrement recouverte par des arceaux, qui lui donne un caractère presque intime malgré le cœur animé de Berlin‑Mitte. La lumière des lampes se reflète sur les pavés humides et les façades des bâtiments, et l’air frais de novembre est adouci par la voûte qui surplombe la rue.

Nous entrons dans la Trattoria Peretti, une pizzeria nichée dans cette allée. L’intérieur est chaleureux, avec ses tables en bois et son éclairage tamisé, tandis que l’odeur de pâte fraîche et de sauce tomate se mêle à celle des herbes et du fromage fondu.

Les quelques tables disposées sous les arches donnent sur la rue, et l’ambiance est animée par les passants et les conversations des Berlinois et touristes qui circulent le long de la rue couverte.
Après un verre de vin rouge et une pizza bien chaude, nous sentons nos jambes se détendre un peu : la fatigue accumulée depuis notre arrivée à Berlin se fait sentir, mais le moment est doux et reposant.

La soirée continue, et nous nous dirigeons ensuite vers le M‑BIA Club, niché sous les voûtes en briques de la voie ferrée près d’Alexanderplatz. Dès l’entrée, l’atmosphère change radicalement : le béton brut, les arches massives et l’éclairage tamisé plongent la salle dans un univers à part. La foule, éclectique et vivante, danse sur les sets de House, Minimal, Electro et Tech‑House. La cage en acier attire ceux qui veulent se lâcher complètement, tandis que le bar distribue boissons et cocktails à prix raisonnables. Par moments, un train passe au‑dessus, et le club tout entier tremble, ajoutant une vibration presque organique à la musique.

Le dress code est libre et décontracté : pyjamas, tenues excentriques, ou looks stylés sont les bienvenus, pourvu que la bonne humeur soit de la partie. Malgré l’énergie intense qui pulse dans les arches du club, la fatigue de la journée nous rattrape progressivement.

À 1 h du matin, nous quittons doucement la piste, encore imprégnés de l’électricité de la soirée et du fracas des trains au‑dessus. Nous sortons dans la nuit fraîche de Berlin, épuisés mais heureux, avec le sentiment d’avoir plongé au cœur d’une ville à la fois historique, vibrante et profondément authentique.

C’est par un hasard total que tout bascule.
Au détour d’une discussion, un prénom surgit. Un regard se fige. Une seconde de silence. Puis l’évidence.

Johannes et Wolfgang se reconnaissent.
Ils ne se sont pas vus depuis des années. Les voix montent, les rires éclatent, les phrases se chevauchent. On parle fort, on se coupe, on se rapproche. Berlin fait le reste. La musique, la nuit, l’alcool, tout semble soudain secondaire.

Johannes est un type calme, regard clair, parole posée — du moins une fois l’onde de choc passée. Rien du militant enragé tel qu’on se l’imagine parfois. Il nous explique qu’il habite ici, à Mitte. Puis, presque comme une évidence retrouvée, il lance :
— Si vous voulez, on peut finir la soirée chez moi.
Adresse : Linienstraße 206.

À ce moment-là, le nom ne dit pas grand-chose. Une rue, un numéro. Berlin en a des milliers.

On arrive devant un immense squat, posé là comme un vaisseau échoué au milieu de la ville.
Pas d’enseigne.
Pas de file d’attente.
Pas de videur.
Juste une façade fatiguée, grisâtre, striée de slogans, de banderoles, de cicatrices politiques. Une maison qui ne cherche ni à séduire ni à s’excuser d’être encore là.

On hésite une seconde.
Ce n’est pas un lieu où l’on entre par hasard. C’est un lieu qui vous regarde arriver.

Des silhouettes observent depuis les fenêtres. Rien d’hostile. Plutôt une vigilance tranquille. On comprend vite une chose : on n’est pas au bar du coin. Ici, on ne consomme pas un lieu. On y est admis.

Johannes pousse la porte.
À l’intérieur, pas de fête tapageuse, pas de chaos. Un escalier large, usé, presque solennel. L’odeur mêlée du bois, du froid et de quelque chose de vécu. Des affiches politiques, des autocollants, des messages griffonnés qui racontent trente ans de débats, de luttes, de nuits trop longues.

Personne ne sort son téléphone.
Personne ne prend de photos.
Ici, on vit, on ne documente pas.

La soirée se termine là, simplement. Des verres posés sur une table récupérée. Des discussions sans posture. On parle de Berlin, de la ville qui change, de celle qui résiste encore un peu. On se sent invités, pas tolérés.
Moi, j’ai du mal à suivre, heureusement que Elke me sert d’interprète.
Les mots se bousculent : on parle du squat, de son occupation, de ces maisons anciennement occupées qui sont devenues des îlots protégés, mais souvent dépolitisés, incapables d’enrayer la gentrification qui ronge le quartier alentour.
On évoque les reproches que certains font aux habitants : trop protégés, trop tranquilles, presque détachés de la réalité du quartier.
Et puis, naturellement, la conversation glisse vers autre chose : la fête qui se prépare pour les vingt ans de la chute du Mur.
Entre critique sociale et célébration, Berlin se raconte ainsi, dans ses contradictions. Les lieux résistants cohabitent avec les investisseurs, le passé avec le présent, et toujours, la nuit semble suspendre les jugements.

En repartant, tard, dans le silence de la Linienstraße, on jette un dernier regard à la façade.
Elle est toujours là, massive, rugueuse, indifférente aux regards.

Ce soir-là, on n’a pas visité un squat.
On a été accueillis dans un fragment vivant de Berlin.

Immeuble d’habitation situé au 206, Linienstraße, à l’angle de la Kleine Rosenthaler Straße (à gauche), dans le quartier de Berlin-Mitte.