1er jour à Berlin

Départ de Toulouse, arrivée à Berlin
Le voyage commence à Toulouse, un sac à dos léger et l’esprit déjà ailleurs. Quelques heures plus tard, l’avion se pose sur le tarmac berlinois. Pas celui dumythique Tempelhof — fermé depuis moins d’un an, en octobre 2008, et déjà reconverti en immense terrain de jeu urbain où les Berlinois font du vélo sur les anciennes pistes d’atterrissage [plus d’infos]— mais à Berlin-Schönefeld, l’aéroport des compagnies low-cost, brut, fonctionnel, sans fioritures.

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Dès la sortie de l’appareil, l’air est plus frais, plus sec. Le décor est planté : béton, lignes droites, bâtiments austères. Berlin nous accueille sans chichis, fidèle à sa réputation. Une ville qui ne cherche pas à séduire, mais qui impose d’emblée son caractère. Ici, on ne fait pas semblant : on atterrit dans l’histoire encore chaude, dans une capitale en perpétuelle reconstruction, où même les aéroports ont déjà plusieurs vies.

Nous sommes vendredi matin, un de ces matins où la ville semble encore endormie, comme si elle récupérait doucement de la nuit précédente. De là, nous avons pris le train jusqu’à la gare d’Ostbahnhof.

À la sortie de la gare, nous rejoignons directement les quais de la Spree.
Sur le chemin, les premières images défilent : grandes artères, immeubles massifs hérités de l’époque soviétique, chantiers à ciel ouvert, façades ravalées qui côtoient encore des murs fatigués. Berlin se montre telle qu’elle est : en perpétuelle reconstruction.

Très vite, nous longeons ce ruban de béton devenu galerie à ciel ouvert : l’East Side Gallery, l’un des plus longs fragments conservés du Mur de Berlin. Des fresques colorées recouvrent l’ancien mur de séparation, transformant ce symbole de division en un manifeste artistique et politique.

Le mur n’est peint que d’un côté, de l’autre, on trouve un espace vert en bord de rivière ou souffler un moment. Le fleuve découpe la ville comme une colonne vertébrale et lui donne ce souffle si particulier. Le long des quais, se croisent promeneurs, artistes de rue, étudiants, voyageurs perdus et Berlinois pressés. Certains dessinent, d’autres jouent de la guitare, quelques-uns improvisent des apéros sur les berges.

Berlin s’offre sans mise en scène. On s’assoit sur un rebord, on regarde passer les péniches, on observe cette faune urbaine incroyablement variée. Ici, personne ne semble juger personne. Chacun est libre d’être exactement ce qu’il est.

Nous avons ensuite bifurqué vers le RAW‑Gelände, cette ancienne friche industrielle devenue un immense terrain de jeu alternatif. Entre graffitis multicolores et hangars reconvertis, l’endroit vibrait d’une énergie singulière : bars, clubs underground, skatepark et fresques murales cohabitaient avec les vestiges de l’époque ferroviaire.

Chaque recoin semblait raconter une histoire différente, de la création artistique spontanée aux nuits endiablées, et l’on se laissait facilement happer par cette atmosphère berlinoise, brute et vivante, où le passé industriel se mêle à la fête et à l’art.

Nous décidons ensuite de remonter le fleuve, afin d’aller jusqu’à l’île des musées. Nous tombons sur ce qui ressemblait à un drôle de village bricolé au bord de l’eau : le fameux bar‑club Bar 25, qui a installé ses tentes et ses scènes, incarnant à merveille l’esprit techno underground de Berlin.

Le Bar 25 étant l’un des plus trashs de la capitale allemande ; il avait ouvert en 2004.

Un petit village sur les berges de la Spree qui faisait tout à la fois : club open-air, restaurant, bar, petit hôtel, cinéma improvisé, et même piscine.

À notre arrivée à l’intérieur, la première rencontre a été celle d’une petite cabane en bois abritant les toilettes. L’odeur nauséabonde qui en émanait ne donnait pas envie de s’y attarder.

De là, il fallait avancer tout droit vers les bords de la Spree, en slalomant entre les ravers et les cadavres de bière. Chacun y trouvait bars, nourriture, balançoires, barils de feu, canapés, tables, vélos, auto-tamponneuses hors service… mais surtout, de la très bonne musique.

L’île aux Musées et le cœur historique

Puis vient l’île aux Musées, comme un rappel solennel que Berlin n’est pas seulement une capitale de la fête et des nuits blanches, mais aussi une ville de culture, de savoir et de mémoire.

Les façades majestueuses, les colonnades monumentales et les bâtiments de pierre claire racontent l’histoire de l’Europe, de l’Antiquité à l’époque moderne. Ici, tout respire la grandeur, l’ordre et la permanence. Le contraste est saisissant avec l’image underground que l’on se fait souvent de la ville.

Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, l’île abrite plusieurs musées d’État, ouverts presque tous les jours, formant l’un des ensembles muséaux les plus prestigieux d’Europe.

Après les friches reconverties, les cabanes de bois et les terrasses au bord de la Spree, on sait retrouvé face à une ville impériale, presque solennelle, qui semble nous rappeler qu’avant d’être un terrain de jeu, Berlin fut d’abord un centre de pouvoir, de savoir et d’art.

Et pourtant, là encore, la ville ne renie rien. Elle juxtapose les époques, superpose les styles, entremêle les mémoires. Berlin ne choisit pas entre hier et aujourd’hui : elle assume tout — avec un sens du contraste qui ferait pâlir un directeur artistique.

Le programme suivant est culturel (si on veut) direction le Kunsthaus Tacheles. 😀

Arrivé au Kunsthaus Berlin rechange de visage, c’est un Berlin à l’état brut.

Un immeuble éventré, griffé de graffitis, tagué jusqu’au dernier centimètre carré, et pourtant vibrant comme un cœur en pleine nuit.

Occupé depuis 1990 par une tribu d’artistes venus des quatre coins du monde, ce squat mythique s’est transformé en un véritable laboratoire culturel à ciel ouvert.

À l’extérieur, les façades arborent d’immenses fresques murales, dans un style graffiti radical et coloré.

Une grande cour sert d’atelier à ciel ouvert à des créateurs excentriques : sculptures en métal, pièces monumentales, installations improbables. Le tout cohabite avec des galeries improvisées et des espaces de travail partagés entre sculpteurs et peintres.

Je pousse une porte grinçante.
Immédiatement, l’odeur de peinture fraîche se mélange à celle de la bière renversée.

À l’intérieur, sculptures et œuvres d’art moderne envahissent les couloirs et les pièces d’une énergie brute, presque électrique.

Des escaliers tagués montent vers des étages dont on ne distingue pas bien la fin. Chaque mur raconte une histoire. Chaque recoin cache une œuvre, un atelier, une silhouette penchée sur une toile ou une sculpture faite de bric et de broc.

On déambule dans ce labyrinthe artistique comme dans une cathédrale païenne.
Ici, une galerie improvisée expose des toiles encore humides. Là, un sculpteur soude des morceaux de ferraille dans un vacarme d’étincelles. Plus loin, un musicien accorde sa guitare pendant qu’un bar s’improvise dans une ancienne salle de projection au plafond effondré.

On se pose sur des chaises bancales et on commande une bière… tiède.
Ici, personne ne s’en offusque. Ce n’est pas un défaut, c’est un manifeste.
On refait le monde avec un artiste capable de parler trois langues dans la même phrase, parfois sans reprendre son souffle. Un concert démarre sans prévenir. La sono grésille, les amplis semblent avoir vécu plusieurs vies, la « foule » applaudit quand même.

On monte encore.
Tout en haut, un « dortoir », matelas fatigués et fenêtres brisées qui laissent entrer l’air froid de Berlin. La ville bruisse au loin. Ici, on ne dort pas vraiment : on veille, on rêve, on crée.

Puis on descend au Zapata.
Un bar sombre et chaleureux, repaire d’artistes, de voyageurs et d’âmes en transit situé au RDC. L’ambiance est enfumée, les murs couverts d’affiches et de souvenirs anonymes. Les chopes de bière y sont généreuses — presque suspectes — et surtout deux fois plus grandes que chez nous. On s’y abreuve consciencieusement et on s’y restaure sans trop poser de questions. De toute façon, ce n’est plus l’heure des interrogations existentielles, mais celle des calories de survie.

L’intermède s’étire jusqu’à une heure avancée de la nuit.
C’est alors que John, une connaissance faite sur place, nous propose de nous héberger. Nous n’avions rien réservé, comptant naïvement sur notre bonne étoile — Berlin, jusque-là, ne nous avait pas déçus.

Nous nous retrouvons dans un grand appartement mansardé. Les pièces sont meublées de matelas posés à même le sol. Le décor est plus que rudimentaire, mais l’accueil est chaleureux, sincère, presque fraternel. Ici aussi, on partage plus que des murs.