Urbex ancien aéroport khmer rouge de Kampong Chhnang
Après la visite des anciens appartements des Khmers rouges, nous avons récupéré un scoot et nous sommes aventurés dans la campagne entourant Kampong Chhnang, immense paysage de terre rouge si souvent caractéristique du Cambodge rural.
Longtemps demeuré secret, l’aéroport des Khmers-Rouges se situe non loin de Kampong Chhnang et du lac Tonlé Sap. Les routes pour y accéder sont à moitié goudronnées et se perdent dans les champs de broussailles et de palmiers.
Nous nous dirigeons directement vers l’aéroport, pour ce qui est des bunkers se des réservoirs d’eau nous verrons lors de notre retour a la Guest.
Le site démesuré de l’aéroport est démesuré, il se compose de deux pistes bordées de deux longues douves, d’une tour de contrôle, de bâtiments administratifs, d’une carrière, plus loin un ancien camp de prisonniers et les réservoirs d’eau. Le seul trafic sur les pistes des villageois essayant leur moto et des vaches recherchant un peu d’herbage.
Histoire de ce projet pharaonique
La construction du projet débute en 1976, contrôlée par des ingénieurs chinois, avant d’être abandonnée en 1979. Le but de l’aéroport est de permettre d’attaquer le Vietnam, les Khmers Rouges voulant reprendre le delta du Mékong.
Travaillants dans de très mauvaises conditions, des milliers de travailleurs sont morts lors de la construction de l’aéroport.
Entre 1977 et 1979, le chantier est utilisé dans le cadre du processus de purge et de rééducation des membres de l’ARK (l’Armée révolutionnaire du Kampuchéa Démocratique), il devient ainsi un des principaux camps de la mort du régime maoïste où les estimations des victimes varient entre 10 000 et 350 000, mortes de famine, d’épuisement ou exécutées dans les prisons puis, sommairement ensevelies dans des fosses-communes parsemant la vallée et où de nos jours croissent de verdoyantes rizières.
Certains prisonniers furent transferés à Phnom Penh et détenus à la prison S-21 (Tuol Sleng).
Source : site Web de la Chambre extraordinaire des tribunaux cambodgiens (CETC), le tribunal créé en 1997 pour juger les cadres et fonctionnaires khmers rouges de haut rang.
CECT
Visite de l’aéroport de Kampong Chhnang
Les aéroports, même abandonnés, sont assez faciles à localiser sur Google Maps mais, étant donné que celui situé à la périphérie de Kampong Chhnang appartient à la Royal Cambodian Air Force, nous n’étions pas sûrs de pouvoir y entrer une fois sur place.
Alors que nous nous approchions de l’enceinte de l’aéroport, un garde militaire avec un fusil automatique en bandoulière s’est approché de nous. Il croisa les bras en forme de X pour indiquer que nous ne pouvions pas entrer dans la porte. Les sourires et les gestes n’ont pas fonctionné et, comme il ne parlait pas anglais et que nous ne parlions pas khmer, la conversation s’est faite grâce à notre téléphone (Google traduction).
Mais ensuite, nous avons sorti notre lapin métaphorique du chapeau. C’était sous la forme d’un dépliant d’information touristique plutôt malmené produit par l’Office du tourisme cambodgien que nous avions trouvé traîner dans notre maison d’hôtes la veille. Non seulement il a répertorié l’aéroport comme l’une des choses à voir dans et autour de Kampong Chhnang, mais il a suggéré, et je cite, qu ‘«un petit supplément (1 $) pourrait être nécessaire pour le garde»! Après lui avoir montré une photo de l’aéroport dans le dépliant, il a admis qu’il était normal de nous laisser entrer, et le khmer extrêmement limité de Kirsty a déterminé qu’il demandait 1 500 riels (0,37 $ US, 0,25 £) à chacun de nous. Frais d’entrée / pot-de-vin payé, il nous a dit que nous pouvions entrer pendant trente minutes et que nous devions ensuite partir. Il est ensuite revenu sur la courte distance jusqu’au poste de garde et a rejoint environ une demi-douzaine de militaires supplémentaires qui étaient tous assis en cercle à jouer aux cartes.
L’entrée principale de l’ aéroport de Kampong Chhnang
Une demi-heure n’était pas longue mais nous étions à vélo et cela a facilité notre exploration. En fait, sur la piste de 2,4 km, il n’y avait pas grand-chose à voir. Il y avait quelques bâtiments périphériques qui étaient verrouillés ou abandonnés et la chose la plus intéressante était la piste d’atterrissage elle-même.
Fabriqué en béton armé, il était incroyablement lisse et bien entretenu et avait manifestement résisté à l’épreuve du temps. Nous avions entendu dire que des locaux ayant un penchant pour la vitesse venaient de temps en temps sur la piste pour monter et descendre aussi vite qu’ils le pouvaient sur leurs motos. Nous avons même réussi à atteindre une vitesse décente sur nos poussettes, mais c’était étrange de nous amuser sur une bande de béton qui avait causé tant de misère et de mort, nous n’avons donc pas joué à ce jeu pendant très longtemps.
Terminal, aéroport de Kampong Chhnang
De plus, l’horloge tournait et nous voulions vraiment nous rapprocher et éventuellement entrer dans le terminal principal. Nous savions en quelque sorte que c’était interdit. Le garde ne nous l’avait pas spécifiquement dit mais quand il nous a laissés entrer, il nous a pointés en direction de la piste uniquement. De plus, nous avions lu en ligne les expériences d’autres personnes qui avaient visité l’aéroport et on leur avait dit directement qu’ils ne pouvaient pas s’approcher du bâtiment. En vérifiant l’heure, nous avions environ 15 minutes de réserve, nous avons donc pédalé aussi près que possible du poste de garde sans être vus. La poignée de membres du personnel était bien dans leur jeu de cartes et nous avons profité de l’occasion pour faire du vélo rapidement sans être détectés à l’arrière du terminal. Laissant les vélos calés contre le mur, nous nous sommes précipités autour de la structure et avons pris à la hâte quelques photos.
Aéroport Kampong Chhnang
Avec quelques minutes à perdre, nous sommes retournés à l’emballement et avons approché le garde en attente par le même itinéraire que nous étions entrés afin de ne pas éveiller les soupçons et potentiellement être forcés de supprimer nos photos. Il est juste de dire que les Cambodgiens ne sont pas les meilleurs chronométreurs du monde, mais ce gars était debout et loin de son jeu de cartes et nous attendait exactement 30 minutes après nous avoir permis d’entrer.
L’avenir de l’aéroport de Kampong Chhnang
L’acquisition de l’aérodrome et des terres qui l’entourent a suscité un intérêt commercial à l’étranger, mais rien ne s’est jamais concrétisé.
En 2012, le gouvernement cambodgien a rendu public son projet de redévelopper la zone en aéroport civil. Ils ont acquis certaines des terres qui n’appartenaient vraisemblablement pas déjà à la Royal Cambodian Air Force et, dans un communiqué, Hun Sen, l’actuel Premier ministre (et un transfuge khmer rouge), a déclaré comment l’aéroport serait porté à l’international. normes et alléger une partie de la pression sur l’aéroport de Phnom Penh. La date d’achèvement annoncée était 2025, mais il n’y avait aucune preuve de travaux de construction lors de notre visite en février 2018, et je ne trouve rien d’autre en ligne pour suggérer que le projet avance, donc je soupçonne que cette date n’est plus une réaliste.
Terminal, aéroport de Kampong Chhnang
Autres structures khmères rouges à proximité
La campagne autour de Kampong Chhnang était stratégiquement importante pour les Khmers rouges (et sans aucun doute les Chinois!). En effet, l’emplacement de l’aéroport a été choisi spécifiquement parce que les montagnes voisines pouvaient être exploitées, des systèmes radar pouvaient être installés au-dessus d’eux et un bunker secret explosé dans le sol en contrebas.
Les restes de logements / casernes militaires près de l’aéroport de Kampong Chhnang
Parallèlement à l’aéroport lui-même, d’autres structures ont également été érigées. À droite de la longue entrée qui mène au terminal se trouvent les restes de certains logements / casernes militaires et des bâtiments similaires peuvent également être trouvés à quelques centaines de mètres sur un chemin de terre de l’autre côté de la route principale qui traverse les environs. campagne. Tous les bâtiments sont des coquilles de nos jours et certains sont assez envahis par la végétation, mais le feuillage envahissant n’était rien comparé à celui qui a englouti certains réservoirs d’eau à proximité.
Anciens réservoirs d’eau près de l’aéroport de Kampong Chhnang
Construits pour alimenter en eau les casernes et l’aéroport, ces immenses réservoirs en béton (environ 20 mètres de haut et 12 mètres de rayon) ont été complètement engloutis par la jungle environnante. Ils étaient extrêmement bien camouflés et nous avions pas mal de travail à les localiser. Même quand nous en avons trouvé un, traverser les sous-bois pour arriver à l’entrée était une expérience nerveuse et extrêmement humide. Beaucoup de serpents, d’araignées et autres vivent dans les sous-bois et les sentiers n’étaient pas clairement définis. Nous avons réussi à entrer dans deux des réservoirs d’eau indemnes, à quelques piqûres de fourmis (les fourmis rouges sont vicieuses – fait!). Il n’y avait pas grand-chose à regarder une fois que nous sommes entrés à l’intérieur, mais le trou au sommet, probablement pour laisser entrer l’eau, a également donné de la lumière et créé une acoustique fantastique. La vidéo courte (et idiote) ci-dessous fournira un échantillon des sons incroyables que nous avons ressentis à l’intérieur des chambres.
Nous avions également entendu parler d’un bunker fortifié en béton et en acier à proximité. Située à environ 3 km de la base aérienne, la grotte aurait été dynamitée et creusée dans la montagne voisine. Une fois de plus, le travail forcé a été utilisé et, selon tous les témoignages, les conditions de ceux qui y travaillaient étaient encore pires que celles de ceux qui travaillaient à l’aéroport. Le complexe de tunnels s’étend apparemment à flanc de montagne sur environ 350 mètres.
Malgré quelques poursuites à l’oie sauvage et l’aide de quelques habitants bien intentionnés, nous n’avons pas pu trouver l’entrée de la grotte du bunker et avons finalement abandonné.
Peut-être que c’était aussi bien que nous ne l’avons pas trouvé. Selon ce récit du Cambodia Daily , l’ intérieur de la grotte est sombre. Pendant la saison des pluies, vous êtes susceptible d’être jusqu’à la taille dans l’eau trouble, tandis que pendant la saison sèche, c’est un effort pour marcher péniblement dans la boue à moitié cuite qui se trouve sous les pieds. L’intérieur est très sombre et manque d’air frais et abrite également des serpents et des chauves-souris, dont aucun ne semble particulièrement attrayant.
Comment se rendre à l’ancien aéroport khmer rouge abandonné de Kampong Chhnang
Vous ne trouverez pas de bus pour l’aéroport, ni aucun autre type de transport en commun, pour vous rendre à cet aéroport! Nous avons fait du vélo (environ 14 km) et bien que le trajet n’ait pas été fatigant, ce n’était pas agréable. L’option est soit de prendre les routes secondaires qui sont incroyablement poussiéreuses (poussière rouge cambodgienne), soit la route principale. Si vous ne voulez pas faire de vélo, la meilleure option est de louer un remork (tuk-tuk de style cambodgien) pour vous emmener.
«Les documents khmers rouges montrent que le soutien chinois est passé du niveau du village jusqu’au plus haut niveau.»
La piste de 2,4 km de l’aéroport – toujours en parfait état malgré quatre décennies de négligence – est également un rappel clair du ferme soutien que le «Kampuchea démocratique», comme le régime des Khmers rouges était connu, a bénéficié de la Chine, qui a dépêché des centaines d’ingénieurs. pour superviser la construction de l’aéroport et d’autres projets entre 1976 et 1979. Des conseillers chinois ont également supervisé l’excavation d’un complexe de commandement souterrain – une catacombe de bunkers en béton armé s’étendant sur des centaines de mètres dans les collines voisines. Non loin de là, quatre immenses réservoirs d’eau sont vides dans la jungle, émettant des échos d’un autre monde.
Alors que les prisonniers cambodgiens peinaient dans des conditions pénibles, les résidents locaux ont déclaré que les ingénieurs chinois vivaient dans des maisons en bois avec eau courante et électricité. Phat Bora, qui, adolescente, travaillait dans une brigade de construction routière khmère rouge près du site de l’aéroport, a déclaré qu’elle voyait souvent des groupes d’experts chinois, facilement reconnaissables à leurs pantalons bleus et à leurs chemises à col (les prisonniers portaient tous du noir).
«Ils sont venus inspecter les rizières», a déclaré Bora, maintenant une femme de 53 ans en usure de travail. «Leur peau était très blanche et belle.
Appelle à la responsabilité
Alors que la Chine se prépare à marquer le 70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale avec une extravagance militaire le 3 septembre à Pékin, les responsables ont repris un thème éternel: la responsabilité des atrocités commises en temps de guerre par l’armée japonaise. En mars, le Premier ministre Li Keqiang a réitéré le désir de longue date de la Chine que Tokyo «affronte l’histoire» de front.
«Tout en héritant des réalisations historiques de leurs prédécesseurs», les dirigeants japonais «doivent également assumer les responsabilités historiques des crimes commis par les générations passées», a-t-il déclaré aux journalistes.
De tels appels à la responsabilité japonaise soulèvent des questions inévitables sur les actions passées de Pékin à l’étranger, notamment sur son ferme soutien aux Khmers rouges. Entre avril 1975, quand il a pris le pouvoir, et janvier 1979, quand il a été achevé par une invasion vietnamienne, le régime khmer rouge a coupé le Cambodge du monde et s’est lancé dans un «très grand bond en avant» vers le communisme.
Bien que la Chine n’ait pas participé directement aux purges et assassinats qui ont suivi, elle a été le seul pays à avoir apporté un soutien sans faille au régime.
«Les documents khmers rouges montrent que le soutien chinois est allé du niveau du village jusqu’au plus haut niveau de la direction khmère rouge», a déclaré Youk Chhang, directeur du Centre de documentation du Cambodge, qui étudie les crimes du régime.
Dans son livre, Frères d’armes: l’aide chinoise aux Khmers rouges, 1975-1979 , Andrew Mertha écrit que l’aide alimentaire et l’assistance technique chinoises ont commencé à arriver quelques jours après que les Khmers rouges ont pris Phnom Penh. En juin 1975, le chef ténébreux du régime, Pol Pot, a fait un voyage secret à Pékin pour rencontrer le dirigeant d’alors Mao Zedong, qui lui a offert une aide d’un milliard de dollars – à ce moment-là, la plus grande promesse d’aide de la Chine à aucun pays. Mertha a déclaré que l’aide couvrait toute la gamme, du matériel militaire et des émetteurs radio aux outils agricoles et à l’aide alimentaire. Un vol hebdomadaire au départ de Pékin – le seul lien du Cambodge avec le monde extérieur – a amené des milliers d’ingénieurs et de conseillers civils chinois.
Mertha, qui dirige le programme d’études sur la Chine et l’Asie-Pacifique à l’Université Cornell, a déclaré que le soutien de la Chine au Cambodge était motivé par son désir de s’établir en tant que puissance de «troisième voie» qui pourrait égaler l’influence de l’Union soviétique et des États-Unis. Le Cambodge a fourni à la Chine, symboliquement, son tout premier État client », a-t-il déclaré.
L’aéroport de Kampong Chhnang, que Mertha décrit comme le «joyau de l’assistance militaire chinoise» à Pol Pot, a joué un rôle central dans ce projet. S’il était terminé, l’emplacement de la base au centre du Cambodge aurait donné à la Chine un terrain de rassemblement sur le flanc sud de son ennemi vietnamien, avec un accès facile au golfe de Thaïlande.
Pour des raisons géopolitiques similaires – un désir d’isoler le Vietnam soutenu par les Soviétiques – la Chine a continué à soutenir les Khmers rouges tout au long des années 1980, rejoignant les États-Unis, l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est et une grande partie de l’Occident pour financer sa guerre civile contre Hanoi. régime installé qui a remplacé les Khmers rouges.
Questions sans réponse
Aujourd’hui, ce chapitre obscur de l’histoire chinoise est rarement mentionné par les deux gouvernements. En 2010, Zhang Jinfeng, l’ambassadeur de Chine au Cambodge, a rompu un long silence en disant aux étudiants que l’aide chinoise ne consistait qu’en houes, faux et aide alimentaire. «Le gouvernement chinois n’a jamais pris part ou n’est intervenu dans la politique du Kampuchea démocratique», a-t-elle déclaré. Sans surprise, Pékin s’est opposée pendant des années aux mesures visant à traduire en justice les dirigeants khmers rouges, inquiète peut-être de ce qui pourrait être dit au tribunal.
Tout cela soulève la question: pourquoi la Chine est-elle si réticente à reconnaître son soutien aux Khmers rouges, alors que les anciens dirigeants chinois ont admis les excès de catastrophes nationales telles que le Grand bond en avant et la Révolution culturelle?
Selon Mertha, une partie de la raison est le nationalisme officiel renaissant, qui a fait de toute critique des actions chinoises – même celles de l’ère pré-réforme – un tabou politique. Ces dernières années, en particulier, ont vu «un recul significatif et dramatique en termes de types de sources disponibles pour que les gens puissent effectuer des recherches, les types de sujets qui sont en ou hors limites». Dans l’environnement actuel, «la chance de revoir le rôle de la Chine au Kampuchéa démocratique est pratiquement nulle».
«Le Cambodge a fourni à la Chine, symboliquement, son tout premier État client.»
Le résultat, selon l’éminent historien chinois Zhang Lifan, est une histoire à la carte. « Le gouvernement fait de la propagande pour les parties qu’il juge utiles », a-t-il déclaré au New York Times en mars, « tout en ignorant les aspects susceptibles d’attirer des critiques. »
Le Cambodge a également des raisons de mettre l’histoire de côté. Depuis 1990, lorsque la Chine a finalement interrompu son soutien aux Khmers rouges, Pékin est lentement redevenu le principal bienfaiteur étranger du Cambodge. Lorsque le président chinois de l’époque, Jiang Zemin, a effectué une visite historique à Phnom Penh en 2000 – la première d’un dirigeant chinois depuis 1963 -, on parlait de l’avenir, pas du passé. Le Premier ministre pragmatique du Cambodge, Hun Sen, a déclaré à Jiang que la relation florissante de son pays avec Pékin était «un cadeau précieux». Une poignée de manifestants qui ont hissé des banderoles protestant contre le soutien de la Chine à Pol Pot ont été rapidement regroupés hors de vue par la police.
Depuis lors, la Chine a accordé au Cambodge des centaines de millions de dollars d’aide et d’investissement, en finançant la construction de routes, de barrages et de ponts. Dans un mouvement qui pourrait ramener l’histoire à la boucle, les médias d’État cambodgiens ont rapporté début août que le constructeur chinois Everbright International Construction était en pourparlers pour rénover l’aéroport de Kampong Chhnang, terminant le travail commencé par les ingénieurs chinois il y a près de 40 ans.
Malgré son histoire macabre, ce qui a autrefois fait de l’aéroport un prix géopolitique pour Pékin – son emplacement stratégique – le rend également potentiellement précieux pour le Cambodge aujourd’hui. De nombreux habitants ont déclaré que les avantages économiques d’un aéroport entièrement fonctionnel étaient plus importants que de réveiller de vieux fantômes. «Chaque jour, je ne vois que des buffles. Je veux voir des avions », a déclaré Sang Sophat, 43 ans, un garde qui surveille la piste isolée.
Mais alors que de nombreux Cambodgiens embrassent la perspective d’un avenir meilleur, le villageois Bou Yot craint qu’un compte rendu complet du soutien de la Chine au régime ne soit à jamais enterré sous la piste de Kampong Chhnang.
