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2ème jour à Berlin
« Samedi matin – Gueule de bois et café noir » La nuit fut courte — Au réveil, la tête est lourde — conséquence directe des excès de la veille — et seul un café noir, très noir, permet de renouer péniblement avec la réalité. Nous reprenons notre ascension, un peu chancelante, dans ce monde qu’est Berlin. 1er étape : parcourir l’ancien tracé du Mur, où ont été installés des dominos géants, prêts à tomber les uns après les autres… Comme un rappel symbolique que, parfois, il suffit d’une poussée pour faire basculer l’Histoire. Cette confrontation entre passé et présent se fait sentir partout. Même dans les rues, Berlin transforme son…
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1er jour à Berlin
Départ de Toulouse, arrivée à BerlinLe voyage commence à Toulouse, un sac à dos léger et l’esprit déjà ailleurs. Quelques heures plus tard, l’avion se pose sur le tarmac berlinois. Pas celui dumythique Tempelhof — fermé depuis moins d’un an, en octobre 2008, et déjà reconverti en immense terrain de jeu urbain où les Berlinois font du vélo sur les anciennes pistes d’atterrissage [plus d’infos]— mais à Berlin-Schönefeld, l’aéroport des compagnies low-cost, brut, fonctionnel, sans fioritures. 🧭 Voir sur Google Map Dès la sortie de l’appareil, l’air est plus frais, plus sec. Le décor est planté : béton, lignes droites, bâtiments austères. Berlin nous accueille sans chichis, fidèle à sa…
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Un weekend prolongé à Berlin
Berlin, 2009.Vingt ans après la chute du Mur, la capitale allemande vibre entre mémoire et excès. Nous arrivons le vendredi 6 novembre, trois jours avant la grande fête anniversaire. La ville est déjà en ébullition, comme suspendue entre commémoration et vertige.Le temps d’un long week-end, je plonge dans ses nuits électriques et ses journées encore marquées par l’histoire. Cet article est un retour en arrière.Nous sommes en 2009, vingt ans après la chute du Mur, et je reviens tout juste d’un week-end prolongé à Berlin, vécu dans l’effervescence des jours précédant la grande célébration du 9 novembre.À chaud, une semaine après mon retour, j’ai couché sur le papier mes impressions…
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Cordoue Espagne
Cordoue est une ville pleine de surprises. Entre patios fleuris, ruelles blanchies à la chaux et trésors d’histoire, elle mérite largement le détour. Si vous en avez l’occasion, n’hésitez pas à la visiter. L’art peut surgir là où on l’attend le moins. Il suffit parfois d’un mur oublié et d’un regard inspiré. Certains espaces sont plus propices que d’autres à l’inspiration. Si vous en doutez, demandez donc à Raquel Gómez, l’artiste cordouane qui a transformé deux murs de la ville en véritables toiles pour exprimer sa créativité. Ce projet a rencontré un tel succès qu’il constitue la première initiative de ce type en Andalousie. L’idée est simple mais intelligente :…
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Il Maneggio discothèque abandonnée
Il y a des lieux qui ne s’oublient pas, même quand le temps les ronge.À Romagnano Sesia, Il Maneggio fut bien plus qu’une discothèque : c’était un monde à part, une bulle de lumière et de musique où toute une génération est venue danser jusqu’à l’aube. Aujourd’hui, les murs fissurés et les vitres brisées n’ont pas effacé la mémoire des nuits endiablées. Entrer ici, c’est franchir un seuil entre passé et présent, fête et silence. Inauguré en 1989, Il Maneggio a marqué pendant plus de quinze ans la vie nocturne de la région. D’abord simple club de danse, il s’est transformé au fil des ans en véritable complexe de fête,…
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Une semaine à la plaine du Pô
Une brume, une grolle et un voyage inoubliable Il y avait cette brume.Épaisse, blanche, presque vivante. Elle recouvrait la plaine du Pô comme une couverture de coton sale, masquant à peine les squelettes d’usines, les vitres brisées, les grilles rouillées. Nous étions à Vercelli, ville paisible du Piémont, mais ce matin-là, nous avions rendez-vous avec ses fantômes. Pendant plusieurs jours, Audrey et moi avons arpenté les marges de la ville. Pas les rues commerçantes, pas les places ensoleillées. Mais les impasses, les chemins de gravier, les sentiers oubliés qui mènent à ce que l’on ne montre plus : l’hôpital psychiatrique, l’usine textile, la villa d’un autre siècle. Ce voyage, c’est…
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Ancien sanatorium de Vercelli
La Bertagnetta. La lumière du matin était douce sur Vercelli. Après le café, nous avons marché tranquillement jusqu’à La Bertagnetta. Pas besoin de sortir de la ville : l’ancien sanatorium est là, dissimulé dans un repli discret de l’urbanité, comme un secret oublié au cœur même du tissu moderne. Le nom lui-même a quelque chose de doux et étrange, presque affectueux. Pourtant, le lieu fut tout sauf tendre. À l’époque où la tuberculose décimait les populations, les sanatoriums poussaient comme des champignons, à la recherche d’air pur et d’isolement. La Bertagnetta accueillait les malades dans le silence de parc immense, entre traitements expérimentaux et espoirs fragiles. Aujourd’hui, il repose dans…
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Montefibre – Le géant endormi
Après la brutalité silencieuse de l’hôpital psychiatrique, nous avions besoin d’un souffle. Une respiration. Ce fut l’usine Montefibre qui nous l’offrit. Fondée en 1972 par la société Montedison S.p.A., ce vaste complexe industriel fut autrefois le cœur battant de la périphérie de Vercelli. Ici, on produisait du diacétate de cellulose et de la viscose, matières premières essentielles à l’industrie textile. Pendant plus d’une décennie, la Montefibre offrit des emplois, du bruit, des fumées, et sans doute quelques maladies. Puis, dans les années 1980, les machines s’arrêtèrent. Le silence s’installa. Mais le lieu ne resta pas totalement figé. Comme souvent dans les friches industrielles, des rave parties s’y organisèrent. Et chaque…
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L’asile oublié – Vercelli
Ospedale Psichiatrico di Vercelli L’aube était blafarde, silencieuse. Audrey m’a regardé avec un mélange d’excitation et d’appréhension. Devant nous, un portail entrouvert, rongé de rouille, donnait accès à un vaste complexe aux allures de ville fantôme. Ce lieu, immense, a accueilli pendant près d’un siècle des milliers de patients. Internés pour des raisons médicales, sociales, politiques parfois, ils ont vécu derrière ces murs une vie souvent oubliée des archives officielles. L’histoire L’asile psychiatrique de Vercelli est l’un des établissements les plus importants de l’histoire hospitalière du Piémont. Son origine remonte au XIXᵉ siècle : en 1874, il faisait déjà partie des quatre asiles psychiatriques publics de la région et accueillait…
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The La Serra Complex
Une atmosphère de fin du monde. Quand on arrive a proximité, le bâtiment intrigue, posé dans un environnement banal, presque administratif, il ressemble à un vaisseau échoué, un assemblage rigide de béton, d’acier et de modules aux formes géométriques franches. La façade est percée de volumes jaunes qui semblent jaillir comme des touches de machine à écrire. On découvre plus tard que ce n’est pas une coïncidence : l’ensemble a été conçu dans les années 1970 comme une interprétation architecturale de la Lettera 22, célèbre machine à écrire d’Olivetti. Nous nous approchons en silence. L’architecture est brute, fonctionnaliste, mais non dénuée d’une certaine élégance froide. Le bâtiment est en parfait…
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Il était une fois …
Vrai ou fausses, telsont les légendes, Il paraît que même si certaines de ces légendes sont vraiment des mythes, d’autres en revanche sont véridiques, Au xvie siècle la légende devient un récit à caractère merveilleux où les faits historiques sont transformés par l’imagination populaire ou l’invention poétique.La légende mêle souvent le vrai et le faux. D’où vient donc cette application, même si cela se perd de nos jours, les Armissanais sont surnommés les renards, rainart » en Occitan local.La symbolique du renard est vaste et associe généralement cet animal à la flatterie, au mensonge, à la malice et à la ruse.De nombreux peuples ont remarqué les mœurs rusées du renard et…
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Armissan
Le village d’Armissan entouré de vignes et de pinèdes à 7km de Narbonne, à 7km de Narbonne-Plage et à 10km de Saint-Pierre la mer et de Gruissan est l’unique village situé dans le massif de la Clape (site classé). Village de l’époque gallo-romaine aujourd’hui viticole avec des vins remarquables, (je vous recommande un petit détour à la coopérative ou dans les caves particulières) et son marché du mercredi matin le village d’Armissan a su garder un parfum d’authenticité. Vous pouvez aimer Il était une fois … L’église d’Armissan Les murs à abeilles Les 3 ou les 4 moulins d’Armissan ! La « Muraillasse » Les Capitelles de la Clape Les…
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La Macagna Corse (moqueries)
La Macagna Corse (moqueries)Un véritable sport national en Corse la « macagna« Véritable art de vivre la macagna se pratique généralement dans les bars de village, chez le coiffeur, sur les bancs, à la terrasse d’un café, etc.Quoi qu’il en soit, l’autodérision est le principe de la macagna.Toutefois la macagna rest un art, et il est impossible en tand “pinzutu*” de faire une macagna auprès des locaux au risque de les froisser inutilement*Pinzutu, pinzuti (pluriel) : pointu, pointus.Prononcer “pinsout” en absorbant la dernière voyelle, et n’oubliez pas que le “u” se prononce “ou“.Tous les touristes qui ont déjà été en Corse le connaissent.Oui vous, les pinzuti (au pluriel)! C’est-à-dire les «non Corses» ou bien les touristes.Beaucoup pensent que l’expression est négative mais ce…
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Les tours Génoises Haute Corse
Les tours Génoises Haute Corse sentinelles du nord Du Cap Corse aux rivages du Nebbiu, les tours génoises ponctuent la côte nord de l’île comme une ligne de défense silencieuse face à la mer. Construites entre le XVe et le XVIIIe siècle, elles servaient à surveiller l’horizon et alerter les populations des incursions barbaresques. En Haute-Corse, certaines sont encore debout, fières malgré les siècles : la tour de Nonza perchée sur son éperon rocheux, celle de Centuri dominant le port, ou encore la tour de Santa Maria à Rogliano, restaurée et transformée en phare. Chacune raconte une histoire de vigilance et de résistance, ancrée dans la pierre et le sel.…
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Les tours Génoises Corse Sud
Les tours génoises de Corse-du-Sud : pierres gardiennes du littoral Plus au sud, le littoral sarde se pare lui aussi de nombreuses tours génoises, comme autant de témoins d’un passé défensif. Du golfe d’Ajaccio aux bouches de Bonifacio, ces tours jalonnent les falaises et les criques. Certaines sont encore bien conservées, comme la tour de Campomoro, l’une des plus imposantes de l’île, ou celle de Paragan, dans un écrin de maquis face aux falaises blanches de Bonifacio. D’autres sont plus discrètes, fondues dans le paysage. Mais toutes nous rappellent que la Corse fut longtemps une sentinelle avancée de la Méditerranée, et que ces tours, dressées face au large, veillaient sur…
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Les tours Génoises Corse
Les tours génoises sont sans conteste l’un des symboles les plus forts de la Corse. Construits tout autour du littoral de l’île, ces édifices avaient pour but de prévenir de l’arrivée d’envahisseurs sur le rivage insulaire. Sauf quelques détails insignifiants, elles semblent bâties sur le même modèle, ce qui indiquerait que leur érection aurait eu lieu par suite d’une mesure générale. Leur appellation vient du fait que ces tours ont pour la plupart été bâties par la République de Gênes au XVIe siècle mais toutes ne sont pas génoises pour autant. Elles se composent d’une salle basse, ordinairement voûtée, servant de magasin, d’un étage au-dessus, destiné à loger la garnison…
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Les gentilés en Corse
Comment appelle-t-on les habitants de Porto-Vecchio ? Et ceux de Lecci ? Comment passe-t-on du toscan au corse, du corse au français ? Pas de loi, juste une question d’usage. « gentilé : dénomination des habitants d’un lieu. Tout simplement le nom des habitants d’un pays, d’une ville ou d’un village.« Vous pouvez aimer Les légendes Corse La tête de Maure Les Ponts génois Les tours Génoises Corse Les tours Génoises Corse Sud Les tours Génoises Haute Corse La Macagna Corse (moqueries)
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Les Ponts génois
Les ponts génois sont des ouvrages d’art en pierre construits principalement par les Génois en Corse. Lors de l’occupation de la Corse par Pise et Gênes durant plusieurs siècles, un grand nombre de ponts en pierre ont été construits entre le xiiie siècle et le xviiie siècle. Ces ouvrages d’art ont été fondamentaux pour le progrès car routes et ponts deviennent alors indispensables au transport des principales productions de l’île : le blé, le vin, l’huile d’olive et les châtaignes qui sont les bases de la nourriture et de l’économie de l’île. Les ponts génois et pisans sont des édifices de pierres, caractérisées par un dos d’âne, dans la majorité…
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La tête de Maure
Personne ne peut donner avec exactitude la véritable origine de la tête de maure. Plusieurs légendes persistent : Vous pouvez aimer Les légendes Corse Les Ponts génois Les gentilés en Corse Les tours Génoises Corse Les tours Génoises Corse Sud Les tours Génoises Haute Corse La Macagna Corse (moqueries)
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Les légendes Corse
La Corse et ses légendes Sorcières, diables, chevaliers et princesses sont au rendez-vous de la mémoire. Portés par la voix des Anciens, ces contes et légendes traditionnels ravivent les couleurs du passé et animent l’imaginaire pour le plus vif plaisir des grands et des petits. Les calanches de Piana.On raconte que Satan lui-même est tombé follement amoureux d’une bergère. Lorsqu’il se présenta enfin à elle pour la courtiser, la jeune femme et son mari repoussèrent le Prince des Ténèbres avec violence. Satan décida alors de frapper, secouer, briser la roche et du même coup de pétrifier les deux amants pour l’éternité.Les corses disent aujourd’hui qu’on aperçoit, figés dans la roche,…
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L’arbouse Corse
L’arbousier made in Corse Peu de gens aujourd’hui connaissent l’arbouse, fruit que l’on retrouve dans le sud de la France et en Corse et pousse sur un petit arbre à feuilles, l’arbousier. On en trouve également au sud ouest de l’Irlande où elle se trouve abondamment autour du lac Killarney. Ses fruits ronds commencent avec une couleur jaune et changent progressivement vers le rouge en automne. Ce fruit est comestible et possède de nombreuses vertus pour la santé.L’arbouse un fruit surprenant Le nom donné à l’arbre de ce fruit est « Arbutus Unedo » ; une référence à l’expression latine « unum edo », qui signifie « Je mange un ». Un nom donné à cause…
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🏝️ Escale en Sardaigne
5 jours à la découverte des plages du nord Il suffit de de moins d’une heure de ferry depuis Bonifacio pour changer de monde. En à peine 50 minutes, la Sardaigne s’ouvre à moi comme une promesse turquoise. Ce week-end-là, c’était décidé : cap sur les plages du nord, les criques oubliées, les étangs, les rochers lunaires et les falaises rouges. Un city break version grand bleu, entre îles granitiques, vents salés et baignades inoubliables. Vendredi – L’appel du large : Santa Teresa, Palau et l’archipel de La Maddalena Départ au petit matin depuis Bonifacio. Le ferry fend les Bouches de Bonifacio, et à 9h30, je met pied à terre…
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🏝️ L’île du Porco, sentinelle oubliée de l’archipel de La Maddalena
Dans la mer Tyrrhénienne, à quelques encablures de la Sardaigne, se cache un îlot discret : l’Isola del Porco. Située face à la Punta Rossa de Caprera, elle n’est accessible que par la mer. Ce petit morceau de granit, à peine à cinq cents mètres de la côte, fait partie intégrante du Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, un joyau marin où chaque rocher semble avoir été posé là par la main du vent. Isolée, sauvage, sans port ni habitation, l’île attire ceux qui recherchent le silence et la beauté brute. La garrigue méditerranéenne y règne en maître : lentisques, cistes, genévriers et myrtes parfument l’air. Les mouettes et les…
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Besoin d’air et de souffle
L’année 2007 a été rude. Le travail marche bien, trop bien même, au point que j’y ai laissé des heures et des forces sans compter. À cela s’ajoute la séparation avec Myriam, qui m’épuise et m’oblige à repenser ma vie. Je m’approche de mes 50 ans et je sens qu’il est temps de faire le point, de souffler, de reprendre du recul. Alors je confie la gestion de mon entreprise à Thierry et je décide de m’évader. Un vrai break. Direction la Corse pour tout le mois de mai, chez ma sœur. J’y retrouverai mon nouveau petit neveu Matéo, et j’y fêterai mes 50 ans le 23 mai, entouré des…
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A pied, à VTT ou en deux-roues motorisés
C’est souvent à la fin d’un séjour qu’on réalise à quel point un lieu nous a marqué.Ces trois semaines à Jaganta resteront comme une parenthèse unique, entre poussière, ciment, bières fraîches et éclats de rire.Marcher, rouler, grimper, parfois transpirer… on a arpenté la région à notre rythme, à pied, à VTT ou à moto, avec cette envie commune d’en voir toujours plus, de prendre de la hauteur, d’aller jusqu’au bout du chemin.Dans ce dernier article, je vous propose un regard sur ces trajets du quotidien devenus souvenirs d’aventure, ces pistes qu’on a ouvertes à coups de pédales, d’accélérations ou de pas lents. Parce qu’à Jaganta, même la route fait partie…
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Pose des compteurs
Le lendemain, place à l’action. Direction la mairie de Las Parras de Castellote pour récupérer la grande clé qui permet de fermer la vanne principale. Ensuite, de retour à Jaganta, on s’attaque à la tâche : creuser, chercher les tuyaux, ouvrir une tranchée, raccorder, poser le compteur, et enfin rouvrir la vanne. Et là, l’eau jaillit. Un moment simple, mais émouvant. Une ruine encore, oui, mais désormais une maison reliée au monde, prête à renaître. Après l’eau, place à l’électricité. On part en chasse du moindre câble qui pourrait encore alimenter la maison. Au bout d’une bonne demi-heure, bingo : dans un recoin sombre du rez-de-chaussée, deux fils poussiéreux surgissent,…
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Boucle dans le Bas Aragon
Il y a des jours où l’on prend la route pour explorer, et d’autres où l’on part avec une mission bien précise… mais qui se transforme en aventure. Ce matin d’août 2007, nous avons quitté notre emplacement au camping de Castellote, non seulement pour le plaisir de rouler sur les routes aragonaises, mais aussi pour une démarche bien concrète : récupérer le compteur d’eau à l’Office de l’eau d’Aguaviva, destiné à alimenter la ruine que nous venions d’acheter à Jaganta. Un projet un peu fou, à l’image de ces lieux perdus qui nous attirent. Cette maison en ruine à Jaganta, minuscule village accroché à flanc de colline, représentait une promesse.…
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Sur la route de Cantavieja
Après un début de semaine consacré à manger, boire et danser pour les fêtes du 15 août, jour de l’Assomption de Marie, et une fin de semaine plus terrienne à poser la charpente, ce début de week-end prend une toute autre tournure. Direction un village suspendue entre ciel et pierre : Cantavieja Avant d’atteindre Cantavieja, nous faisons une halte au Mirador del Embalse de Santolea. Un point de vue spectaculaire sur le lac, lové entre des parois rocheuses aux teintes ocre et grise. L’eau, immobile, capte le ciel et les souvenirs du passé : sous sa surface, dort l’ancien village de Santolea, englouti dans les années 1970. Un silence étrange…
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El Alconzal
El Alconzal, mémoire vive d’un hameau oublié Situé à une vingtaine de kilomètres de Jaganta, El Alconzal repose en silence sur le versant d’un petit ravin, enveloppé par la végétation et l’oubli. Pourtant, derrière les murs effondrés et les toits mangés par le temps, la vie palpite encore, portée par la voix d’un homme : Eusebio Carcelero. À notre arrivée, Eusebio et sa femme Josefa Asensio, derniers habitants de ce hameau isolé, nous accueillent avec une chaleur simple, dans la première maison encore debout d’El Alconzal. Il y a dans le regard d’Eusebio un éclat, une fierté mêlée de mélancolie. Il nous raconte “sa” massada, comme on appelait autrefois ces…
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Balade autour de Jaganta
Hier, c’était la visite de Cantavieja, accrochée à son éperon rocheux, riche d’histoire et de silence. Aujourd’hui, place à la marche. Balade et randonnée autour de Jaganta, à la découverte de ce qui reste — ou subsiste — d’un autre monde. Le chantier peut bien attendre. Le vent s’est levé sur les collines. Les sentiers appellent. Nous partons à pied depuis Jaganta, sac léger, cœur curieux, vers un territoire de silence et de pierres : celui des vieux mas abandonnés. Ces masías, autrefois lieux de vie, d’élevage, de culture, dorment aujourd’hui à ciel ouvert, rattrapées par les herbes folles et les souvenirs. Le premier mas sur notre chemin est le…
