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Gairo Vecchio, le village suspendu dans le temps
Ruines mélancoliques, collines en silence, lumière de fin du monde…Bienvenue à Gairo Vecchio, un village fantôme au cœur de la Sardaigne, déserté au milieu du XXe siècle, et devenu aujourd’hui un lieu de mémoire et de contemplation. ✧ Un village abandonné mais pas effacé Gairo Vecchio (ou Gairo Vecchia), c’est l’ancien cœur du village de Gairo, abandonné en 1951 après une série de glissements de terrain et une inondation dévastatrice. Les habitants ont dû quitter précipitamment leurs maisons, leurs rues, leurs souvenirs, pour s’installer quelques kilomètres plus loin, dans le nouveau bourg de Gairo Sant’Elena. Mais le vieux village n’a jamais totalement disparu.Ses maisons éventrées, ses murs lézardés, ses ruelles…
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Sant’Antioco
Après trois jours à Iglesias, où nous avons exploré les vestiges poignants du passé minier à Monteponi, déambulé entre les maisons abandonnées du Village minier e Normann, du Village minier d’Asproni, du village minier de Malacalzetta et grimpé jusqu’aux anciennes galeries de Monte Onixeddu, nous avons pris la route vers l’ouest. La mer nous appelait. Nous avons quitté les terres rouges de la mine pour gagner le pont qui relie la Sardaigne à Sant’Antioco. Là, une première visite nous a mené sous terre, dans le village souterrain de Sant’Antioco, où les catacombes paléochrétiennes croisent les hypogées puniques, dans un écheveau de galeries chargées d’histoire. Puis nous avons trouvé un hébergement…
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Parc naturel de Santa Barbara
Un territoire secret au cœur de l’Ogliastra Aux confins des montagnes sardes, entre Villagrande Strisaili, Arzana, Desulo et les replis solitaires de l’Ogliastra intérieure, s’étend un vaste territoire préservé, à la croisée de la nature sauvage, de la mémoire industrielle et des traditions pastorales : le Parco Naturale di Santa Barbara. Afficher une carte plus grande Ce parc, encore peu connu hors de Sardaigne, n’est pas un parc national au sens administratif strict, mais plutôt une zone naturelle protégée, gérée à l’échelle régionale, traversée par des sentiers peu balisés et marquée par une forte identité locale. Ici, l’homme a cohabité avec la montagne pendant des siècles – en creusant des…
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Sur la SS125, au cœur de la Sardaigne minérale
Au matin, nous quittons Orosei, encore assoupie.La nuit passée ici a laissé une impression de douceur, celle d’une ville tournée vers la mer, calme avant l’agitation du jour. Nous prenons la route vers l’intérieur des terres, en direction de Dorgali.Le contraste est immédiat. La côte s’efface, les reliefs se rapprochent. L’atmosphère devient plus méditative, presque intérieure. Une transition parfaite avant d’aborder la Sardaigne minérale qui nous attend. Nous quittons ensuite la côte pour rejoindre Dorgali, porte d’entrée vers les merveilles naturelles du golfe d’Orosei.Le village vibre d’un artisanat authentique : bijoux en filigrane patiemment ciselés, poteries aux couleurs chaudes, senteurs de pain encore tiède flottant dans les ruelles. Une étape…
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Santa Chiara del Tirso Sardaigne
Le village fantôme du barrage Nous étions repartis sur les routes sinueuses de Sardaigne, en quête d’ouvrages oubliés et de paysages puissants. C’est dans ce cadre que nous sommes tombés sur Santa Chiara del Tirso, un village figé dans le temps, oublié du monde, mais pas de l’histoire. Niché sur le territoire d’Ula Tirso, ce hameau aujourd’hui presque vide a pourtant été, il y a un siècle, le théâtre de l’une des plus grandes prouesses d’ingénierie de l’île. Entre 1918 et 1924, l’ingénieur Angelo Omodeo dirige la construction du barrage de Santa Chiara, sur le cours moyen du fleuve Tirso. L’ouvrage est titanesque pour son époque : 70 mètres de…
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Urzulei, le noir et blanc de la Sardaigne authentique
Il est presque 17 heure lorsque l’on arrive à Urzulei et la on est immédiatement frappé par la beauté brute de la Barbagia. Le relief accidenté, les montagnes qui se dressent tout autour, et les centaines de grottes disséminées sur le territoire donnent au village un air presque secret, comme un trésor caché au cœur de la Sardaigne.Perché au milieu de montagnes traversées de grottes, le village offre une transition délicate entre la sauvagerie des paysages et l’humanité de ses traditions. Urzulei est un ancien village du Supramonte, à la lisière de la Barbagia. Les ruelles sont désertes, les maisons anciennes, l’atmosphère figée. Puis apparaît la première fresque. En noir…
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Les gorges de Gorropu – Gola di Gorropu.
Nous grimpons à bord d’un 4×4 pour atteindre l’entrée de l’un des plus grands canyons d’Europe, les Gola di Gorropu. La descente est spectaculaire, le paysage se resserre, la terre devient blanche sous nos pas. Puis la marche commence, au creux des parois titanesques qui s’élèvent à plus de 400 mètres au-dessus de nous. Un monde minéral, saisissant, silencieux. Chaque pas dans les gorges est une immersion dans une nature brute, vertigineuse. Les parois se rapprochent, se frôlent presque, comme si le canyon cherchait à vérifier notre insignifiance. La lumière joue à cache-cache, découpant des rubans d’ombre et d’éclats blancs sur la roche polie par des millénaires de patience géologique.…
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Oristano et la côte du Sinis
Entre cité médiévale, plages de quartz et nature sauvage Au cœur de la côte ouest de la Sardaigne, Oristano s’impose comme une escale à la fois paisible et pleine de caractère. Ici, l’histoire et la nature se rencontrent : les ruines antiques de Tharros font face à la mer, les flamants roses s’ébattent dans les lagunes de Cabras, et les tours espagnoles veillent encore sur les falaises battues par le vent. Ville discrète mais profondément attachante, Oristano invite à prendre le temps. On y flâne entre les pierres blondes du centre historique, avant de partir explorer les merveilles du Sinis ou les collines verdoyantes de Santu Lussurgiu. C’est une région…
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Les murales des villages de la Baronia
Au matin, nous descendons vers Orosei. Blottie entre mer et montagne, la Baronia dévoile une mosaïque de villages où l’histoire locale s’écrit aussi sur les murs. De Galtellì à Orosei, en passant par Irgoli et Onifai, ces bourgs tranquilles participent pleinement au grand récit mural de la Sardaigne. Leurs fresques, souvent inspirées de la vie rurale, des traditions artisanales et d’une foi populaire toujours vivace, offrent un regard intime sur l’âme de la région. Ici, chaque façade devient une page ouverte sur le passé et le présent, un art modeste mais profondément enraciné dans la culture baroniese. Située sur la côte orientale, la Baronia s’étend entre mer et collines verdoyantes.…
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Villaggio Nuragico di Or Murales
Après avoir été écrasés par la verticalité spectaculaire des Gola di Gorropu, nous poursuivons notre route à travers les montagnes sardes et découvrons un autre joyau : le complexe nuragique d’Or Murales. Datant d’environ 1800 ans avant J.-C., à l’âge du Bronze, ce site offre un aperçu fascinant de l’organisation et de l’architecture d’un village nuragique dans un cadre naturel préservé. L’accès est facilement possible en véhicule de tourisme, à condition d’y aller doucement, et le site dévoile rapidement son atmosphère exceptionnelle. Sur place, une table et des bancs de bois, installés par les gardes forestiers, invitent à la pause et à l’observation. Pour entrer ou bivouaquer, il est nécessaire…
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Colonie Bau Muggeris
Colonie au bord du lac Alto Flumendosa ou Bau Muggeris « Si les murs pouvaient parler, qui sait ce qu’ils diraient ? » Ici, dans ce recoin reculé de l’Ogliastra, niché au bord du lac Alto Flumendosa, les murs ont presque tous disparu. Seuls subsistent les arbres — derniers gardiens silencieux de la mémoire d’une génération révolue. Difficile à croire, pourtant : dans les années 1950, et jusqu’à quelques décennies en arrière, la colonie Bau Muggeris était un petit paradis estival. Une colonie de vacances destinée aux enfants des ouvriers du barrage et de la centrale ENEL voisine, aujourd’hui tout aussi oubliée. Quelques bâtiments, quelques arbres pour simuler une forêt,…
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Le village d’Orosei
Entre mer, patrimoine historique et identité baroniese Dernière étape avant de rejoindre la côte, Orosei est l’un des bourgs les plus élégants de la région. Son centre historique, un lacis de ruelles médiévales et de places bordées d’orangers, dévoile un patrimoine architectural riche : façades calcaires, portails sculptés, maisons nobles et une impressionnante densité d’églises — près d’une vingtaine. À quelques minutes seulement de plages superbes, Orosei incarne parfaitement la dualité baroniese : un village où culture, tradition et paysage marin cohabitent étroitement. Des murales intégrées au décor ancien À Orosei, les murales ne dominent pas le paysage visuel : elles s’intègrent subtilement à l’architecture ancienne pour créer un dialogue…
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Le village d’Onifai
Un village discret au caractère rural affirmé À mi-chemin entre Irgoli et Orosei, Onifai est l’un des villages les plus tranquilles de la Baronia. Entouré de vignobles, d’oliveraies et de collines basses, il cultive une atmosphère simple et préservée. La vie y est dictée par l’agriculture : vignes, élevage, huile, vin Nepente. Ici, tout respire la ruralité. Un patrimoine mural modeste mais profondément enraciné Onifai n’affiche pas un déluge de murales comme Irgoli, mais chaque fresque possède une charge émotionnelle particulière. Le village mise davantage sur la qualité narrative que sur la quantité. Parmi les thématiques les plus marquantes : Les travaux agricoles traditionnels Le labour, la récolte des olives,…
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Le village d’Irgoli
Le village d’Irgoli Petite ville de la province de Nuoro, Irgoli se niche entre deux paysages contrastés : au sud se dressent les parois calcaires du Monte Tuttavista, tandis qu’au nord s’étendent les Monte Norghio. Située à quelques kilomètres seulement d’Orosei et de la côte orientale, cette localité offre un visage plus discret de la Sardaigne intérieure. Peu mise en avant dans les guides de voyage, elle mérite pourtant le détour, notamment pour son patrimoine « muralistique » riche et coloré. El Monte Tuttavista porte bien son nom. Mur calcaire dressé au sud d’Irgoli, il s’impose comme une frontière naturelle entre la plaine et la montagne, un balcon minéral ouvert sur le…
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Le village de Galtellì
Un village entre spiritualité, littérature et traditions rurales Situé au pied du Monte Tuttavista, à quelques kilomètres d’Irgoli, Galtellì est l’un des villages les mieux préservés de Sardaigne. Son atmosphère médiévale, ses ruelles pavées et ses maisons en pierre lui confèrent un charme authentique. Autrefois dominé par le château de Guzzetti, dont subsistent quelques traces, le village est profondément marqué par l’héritage religieux et littéraire. Il est célèbre pour avoir inspiré à Grazia Deledda, prix Nobel de littérature, le décor de son roman Canne au vent. Cette empreinte littéraire flotte encore dans les rues et contribue à l’identité singulière du village.Le Parco Letterario Grazia Deledda (l’itinéraire) permet de marcher sur…
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La plage des Piscinas et la rivière Rouge
À l’ouest de la Sardaigne, là où la terre semble vouloir plonger dans la mer sans plus de résistance, un trésor naturel s’étend entre ciel et maquis : la plage des Piscinas. Sur la route de Piscinas : entre ruines industrielles et merveilles naturelles Pour atteindre la plage des Piscinas, il ne suffit pas de suivre une simple route. Il faut traverser un paysage de mémoire, un couloir où les ruines racontent l’histoire d’une Sardaigne laborieuse et oubliée. Le voyage commence bien avant le sable, dans la vallée minière d’Ingurtosu. En descendant depuis Montevecchio ou Arbus, la route nous fait entrer dans le Villaggio Minerario di Ingurtosu, un ancien village…
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Les bunkers oubliés de la côte ouest
En flânant sur la côte d’Oristano, il arrive qu’au détour d’un chemin ou d’une haie, on devine sous la végétation l’ombre grise d’un bunker oublié. Un souvenir immobile d’une époque où la Sardaigne se préparait à l’invasion. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la défense côtière est devenue une priorité pour l’armée italienne. La Sardaigne et la Sicile étaient vues comme des cibles majeures des forces alliées. Pour parer à un éventuel débarquement, des lignes de fortifications ont été construites, notamment le long du tronçon Oristano-Arborea, un secteur stratégique en raison de la proximité de la route Carlo Felice et de la voie ferrée Cagliari-Macomer. Le système défensif s’étirait sur près…
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Les murales Montresta
Montresta, Sardaigne : un village qui parle sur ses murs Au cœur des collines sauvages de l’ouest sarde, Montresta cache une surprise artistique pour qui prend le temps d’y flâner : une collection de fresques murales étonnamment riche pour un village de moins de 500 habitants. Depuis le début des années 2000, les murs de Montresta se couvrent d’œuvres puissantes, poétiques ou engagées, souvent signées de la main de Pina Monne, figure centrale de cette galerie à ciel ouvert. Une nature omniprésente La végétation luxuriante qui entoure le village est au cœur de nombreuses fresques. Arbres tordus par le vent, maquis colorés, fleurs locales ou scènes agricoles témoignent d’un attachement…
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Le Village Minier de Malacalzetta
Un voyage dans le temps Au cœur de la Sardaigne, loin des foules touristiques, se trouve un village qui semble figé dans le temps : le Village Minier de Malacalzetta. Situé non loin d’Iglesias, dans la région montagneuse du Sulcis-Iglesiente, ce village minier abandonné est un véritable témoignage de l’ère industrielle de l’île, où les traces de l’histoire et de la nature se mélangent pour offrir un spectacle saisissant. Autrefois il faisait partie du complexe minier d’Iglesias, une région qui a été un centre majeur d’exploitation des ressources métalliques, notamment du plomb et du zinc, pendant les XIXe et XXe siècles. Le village a été construit dans les années 1930…
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Sur les routes de la Planargia
Après une journée passée à Bosa, entre les ruelles colorées et les reflets du fleuve Temo, l’envie vient de prendre la route, de s’éloigner un peu de la mer pour découvrir cette autre Sardaigne, plus intime et plus silencieuse : la Planargia. Ce territoire de collines volcaniques, de vignes et de villages suspendus, porte en lui un trésor discret : l’art mural.Ici, chaque mur raconte la vie d’hier, chaque façade devient un livre ouvert sur la mémoire collective. Voir le trajet sur map Suni, balcon sur la PlanargiaLa route grimpe doucement depuis Bosa. En quelques virages, la mer disparaît derrière les collines et le paysage s’ouvre sur un horizon de…
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Orgosolo, quand les murs parlent
19 octobre 2021 – Barbagia, Sardaigne Il y a des lieux qu’on découvre au hasard d’un virage. D’autres qu’on cherche comme des trésors cachés. Orgosolo, lui, m’a trouvé. Ce jour-là, mon road trip d’un mois autour de la Sardaigne m’avait mené dans les montagnes de la Barbagia, un territoire rude et authentique, loin des plages de carte postale. La route grimpe en lacets à travers les collines, et soudain, un village se dresse, perché comme une sentinelle. Orgosolo. Ici, les façades ne sont pas seulement en pierre. Elles sont couvertes de peintures, de slogans, de cris. C’est un musée à ciel ouvert, un théâtre d’idées figé dans la chaux. Je…
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Patrimoine nuragique de Sagama à Scano di Montiferro
Les collines de Scano sont truffées de vestiges : fragments de poteries, restes de murs, traces de cabanes circulaires.Marcher ici, c’est traverser les siècles. Chaque pas évoque une présence, chaque pierre semble avoir un nom.Le Montiferru, massif volcanique aujourd’hui éteint, a offert à ces peuples anciens une matière première parfaite : la roche basaltique. Dure, dense, stable — elle a servi à tout bâtir : maisons, tours, tombes. C’est elle qui donne au paysage cette couleur sombre et majestueuse, presque mystique. Aujourd’hui, ces sites se visitent librement. Quelques sentiers balisés permettent de rejoindre les nuraghi principaux, mais le charme du lieu tient aussi à ce sentiment d’isolement.On avance parmi les…
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Les domus de janas
Les domus de janas — littéralement « maisons des janas », ces fées ou sorcières du folklore sarde, petites mais visiblement très portées sur l’architecture funéraire — sont des tombes préhistoriques creusées dans la roche, omniprésentes en Sardaigne. On en recense plusieurs milliers, disséminées du nord au sud de l’île, preuve que la mort, déjà, était une affaire sérieuse et bien organisée. Elles apparaissent dès le Néolithique moyen (vers 4000 av. J.-C.) et s’inscrivent dans la continuité des grottes artificielles développées par la culture de Bonu Ighinu. Leur apogée correspond à la culture d’Ozieri (Néolithique récent), période durant laquelle elles connaissent une diffusion massive et une sophistication remarquable. À ce stade, on ne parle plus de simples trous dans la roche,…
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Asphodèles de Tinnura & Flussio
Les villages de Tinnura et Flussio, presque accolés l’un à l’autre, semblent partager un même souffle artistique.À Tinnura, les fresques racontent la vie paysanne, les traditions et la mémoire du travail. Chaque mur devient un tableau vivant, hommage aux gestes d’autrefois et à la beauté du quotidien. 👉 Les fresques du village de Tinnura, sur la route de Bosa à Bosa » À quelques minutes à pied, Flussio prolonge cette atmosphère, mais ici l’art s’exprime à travers la vannerie traditionnelle. Les femmes du village tressent encore les longues tiges d’asphodèle, plante typique de la région, pour créer des paniers, corbeilles et objets du quotidien. Ce savoir-faire, transmis de génération en génération,…
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Sennariolo, petit trésor du Montiferru
Accroché aux pentes du Montiferru, dans la province d’Oristano, Sennariolo est l’un des plus petits villages de Sardaigne : moins de 200 habitants, perchés à 400 mètres d’altitude. Ce paisible bourg de l’arrière-pays sarde séduit par son authenticité. Ses ruelles sinueuses invitent à la flânerie, entre maisons de pierre embellies de jambages, d’architraves et de corniches. Au cœur du bourg, il faut prendre le temps de visiter l’église paroissiale de Sant’Andrea Apostolo, construite en 1676. Son clocher élancé et son atmosphère recueillie en font l’un des repères incontournables de la localité. Les peintures murales, mémoire des traditions Comme d’autres villages de Sardaigne, Sennariolo s’est doté de peintures murales qui habillent…
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Hôtel discotheque abandonnée Sardaigne
Ex Kiss, le vaisseau oublié de Tempio Pausania Il y a des moments où le paysage semble soudain vaciller. Alors que nous quittons Tempio Pausania, en empruntant un chemin de traverse qui mène au Monumento ai Caduti di Curraggia, une silhouette inattendue surgit à travers les broussailles : une masse hexagonale, massive et incongrue, posée là comme un vaisseau spatial échoué. Impossible de la rater. Elle domine la colline de Curraggia, telle une carcasse futuriste figée dans un décor qui ne lui ressemble pas. C’est l’ancien hôtel-discothèque que les habitants appellent encore « Ex Kiss ». Le lieu n’a rien d’anodin. Le chemin mène d’abord au Monumento ai Caduti di…
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Suni, balcon sur la Planargia
Suni fait partie de ces lieux que l’on découvre sans attente particulière et que l’on quitte avec l’étrange sensation d’avoir touché quelque chose d’essentiel. La route grimpe doucement depuis Bosa. En quelques virages, la mer s’efface derrière les collines, comme si elle avait décidé de nous laisser seuls avec l’intérieur des terres. Le paysage s’ouvre alors sur la Planargia : champs, vignes, oliviers, reliefs tranquilles. Une Sardaigne plus discrète, plus intérieure. Suni apparaît, posé sur son promontoire. Un village de pierre, calme, presque immobile. À Suni, rien ne presse. Les ruelles étroites serpentent entre les maisons sombres, patinées par les saisons. On marche lentement, non par obligation, mais parce que…
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Villa Coghinas Sardaigne
Un rêve industriel oublié au bord du lac À la fin des années 1920, la construction du barrage sur le lac Coghinas permit de produire une quantité d’électricité largement supérieure aux besoins de la Sardaigne, alors peu industrialisée. De cette abondance naquit un projet audacieux : utiliser cette énergie pour produire des engrais chimiques, d’abord pour l’île, puis pour l’exportation vers la péninsule italienne. Le plan prévoyait une usine d’ammoniac à Coghinas, alimentée par l’électricité locale, et une seconde usine de transformation à Oschiri, près de la gare, où l’ammoniac serait acheminé pour fabriquer l’engrais. Le procédé reposait sur une technologie novatrice développée par Giacomo Fauser, alors encore en phase…
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Tinnura, un village-musée à ciel ouvert dans la Planargia
De Suni à Tinnura En quittant Suni, la route s’abaisse doucement à travers les champs et les vignes. Quelques kilomètres plus loin, un petit panneau attire l’œil : Tinnura. Le nom chante, et la curiosité l’emporte. On quitte la route principale pour s’engager sur une voie étroite qui serpente entre les oliviers. Tinnura, le petit village où l’art a pris racineLe village apparaît soudain, calme, presque endormi sous le soleil de l’après-midi. À première vue, rien ne laisse deviner ce qui s’y cache. Et pourtant, dès les premiers pas, la surprise est totale : Tinnura est un musée à ciel ouvert. Sur les façades, de grandes fresques murales racontent la…
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Alghero
Alghero, surnommée la Barceloneta en raison de ses racines catalanes, séduit par son architecture médiévale, ses ruelles pavées et ses bastions imposants. Entre ses remparts face à la mer et ses influences espagnoles encore bien vivantes, elle est l’une des villes les plus attachantes de Sardaigne. Histoire d’Alghero. L’histoire d’Alghero est intimement liée à la mer. Fondée au XIIᵉ siècle par les Génois de la famille Doria, la cité devient rapidement un port stratégique, convoitée pour sa position sur la côte nord-ouest de la Sardaigne. En 1354, les Catalans-Aragonais s’emparent de la ville et expulsent une grande partie de la population locale. Ils installent alors des colons venus de Catalogne,…
