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Alghero
Alghero, surnommée la Barceloneta en raison de ses racines catalanes, séduit par son architecture médiévale, ses ruelles pavées et ses bastions imposants. Entre ses remparts face à la mer et ses influences espagnoles encore bien vivantes, elle est l’une des villes les plus attachantes de Sardaigne. Histoire d’Alghero. L’histoire d’Alghero est intimement liée à la mer. Fondée au XIIᵉ siècle par les Génois de la famille Doria, la cité devient rapidement un port stratégique, convoitée pour sa position sur la côte nord-ouest de la Sardaigne. En 1354, les Catalans-Aragonais s’emparent de la ville et expulsent une grande partie de la population locale. Ils installent alors des colons venus de Catalogne,…
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Sur la route de Bosa
Après quelques jours passés à Alghero, nous reprenons la route vers le sud, direction Bosa, l’une des plus belles étapes de la côte ouest sarde. La route, sinueuse et spectaculaire, longe la mer et offre des panoramas à couper le souffle : falaises ocre plongeant dans un bleu profond, maquis parfumé, criques secrètes… Avant même de quitter complètement la ville, une halte s’impose : les piscines de Ciu Peppino. Ces vastes bassins d’eau turquoise se trouvent aux portes d’Alghero, le long de la route côtière SP105. Leur beauté brute attire les curieux, mais peu connaissent leur véritable origine. Il ne s’agit pas de piscines naturelles à proprement parler, mais des…
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Sassari
Sassari, charme discret et trésors cachés du nord de la Sardaigne Encore peu connue des voyageurs qui sillonnent la Sardaigne, Sassari n’en recèle pas moins un caractère authentique, un patrimoine riche et une douceur de vivre que l’on savoure en flânant dans ses ruelles. Deuxième ville de l’île après Cagliari, elle se situe à une trentaine de kilomètres d’Alghero, facilement accessible depuis l’aéroport. Ici, l’histoire, l’architecture, la nature et l’art de vivre s’entrelacent dans un subtil équilibre. Une belle surprise que je vous invite à découvrir. Le centre historique : entre ruelles, palais et œuvres murales Le cœur battant de Sassari, c’est son centre historique. Il faut se perdre dans…
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Randonnée vers la fortification de Candeo et Cala Coticcio
Durée : environ 4 heures (pauses photo et baignade comprises) En fin de matinée, nous avons traversé vers l’île de Caprera, la plus grande après La Maddalena, rendue célèbre par Giuseppe Garibaldi, le héros de l’unité italienne.Mais ce n’était pas pour visiter la maison de l’illustre personnage que nous étions là. Non — notre curiosité nous menait ailleurs. Nous voulions explorer un lieu oublié, le club Med abandonné, que nous avions repéré un peu plus tôt : un ancien complexe de vacances déserté, envahi par la végétation, mystérieux et fascinant.Le silence y régnait, seulement rompu par le bruissement du vent dans les pins et le cri des mouettes au loin.Notre…
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Molineddu, le rêve éveillé de Bruno Petretto
Un matin d’automne, alors que les collines d’Ossi s’éveillaient sous une brume légère, j’ai poussé le vieux portail du Parc de Molineddu. Devant moi, un sentier de terre serpentait entre les oliviers, bordé de sculptures énigmatiques et de pierres gravées. C’est là, entre les bastions de Chighizzu et la tour de Sa Rocca Entosa, que Bruno Petretto a donné vie à son rêve : faire de ce coin de campagne sarde un sanctuaire dédié à l’art et à la nature. Il y a une vingtaine d’années, ce lieu n’était qu’un terrain à l’abandon. C’est avec patience, passion et une bonne dose d’intuition que Bruno a commencé à le transformer. À…
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Station Américaine Troposcatter Nato di Monte Limbara
Monte Limbara : exploration d’une station secrète de la Guerre froide oubliée en Sardaigne Publié le 16 octobre 2021 Perchée à plus de 1300 mètres d’altitude, au cœur du massif du Limbara, une étrange silhouette surgit entre les rochers et les pins : paraboles géantes rouillées, bâtiments éventrés, câbles à l’abandon… Ce n’est pas un décor de science-fiction, mais bien un vestige réel de la Guerre froide. Bienvenue à la station Troposcatter de l’OTAN, un lieu oublié qui semble figé hors du temps. Un vestige militaire sur le toit de la Sardaigne Nous sommes en 1966. John Lennon secoue la planète en affirmant que les Beatles sont désormais plus populaires…
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Domus de janas de l’Elephant Rock
Célèbre pour sa forme naturelle évoquant un éléphant, le Rocher de l’Éléphant abrite deux domus de janas creusées directement dans la roche volcanique. La conformation morphologique exceptionnelle du bloc erratique dans lequel ces tombes ont été aménagées en fait à la fois un monument naturel et un site funéraire préhistorique de tout premier plan. À environ 500 mètres à vol d’oiseau, dans la zone tampon du site, se trouve une autre domus de janas taillée dans un bloc erratique : le tombeau de Scala Coperta. Celui-ci se distingue par une architecture particulièrement élaborée, comprenant un atrium d’introduction profond, suivi d’une petite chambre quadrangulaire donnant accès à trois chambres disposées en…
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La villa Webber Sardaigne
Perchée à flanc de colline, entre pins maritimes et rochers de granit, la Villa Webber domine silencieusement la ville de La Maddalena. Peu de visiteurs la remarquent, et pourtant, elle fait partie intégrante de l’âme de l’île. Son architecture raffinée et son emplacement privilégié en font l’un des plus beaux témoignages du passé élégant de cet archipel. Certains ont qualifié le fascisme de régime d’opérette. C’est une comparaison injuste et irrévérencieuse : l’opérette a été l’un des plus grands genres musicaux et théâtraux des derniers siècles, et l’Italie a eu ses figures marquantes, comme le Napolitain Carlo Lombardo, auteur de Cin Cin La et de Scugnizza. Mais si l’on accepte…
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À la découverte de l’archipel de La Maddalena
Une journée entre terre, mer et histoire Nous sommes partis tôt ce matin-là. Le ciel était clair, la mer scintillait doucement à l’horizon. Après quelques kilomètres de route, nous sommes arrivés à Palau, petite ville animée et porte d’entrée vers l’archipel de La Maddalena. Les ferries faisaient l’aller-retour incessant entre le continent et l’île principale. Nous avons embarqué avec la voiture, impatients de découvrir ce joyau sarde dont tout le monde parle avec des étoiles dans les yeux. La traversée fut brève – une quinzaine de minutes à peine – mais le temps semblait suspendu. Le vent salé, la vue sur les îlots rocheux émergeant des eaux turquoises : déjà,…
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Bari Sardo et Loceri, les couleurs de l’Ogliastra
Plus au sud, toujours dans la Province de Nuoro, Bari Sardo se niche au cœur de l’Ogliastra, cette région montagneuse qui touche la mer. Perchée à seulement 51 mètres d’altitude, la ville compte près de 4 000 habitants et bénéficie d’un accès direct à de jolies plages. Sur l’une d’elles s’élève la Torre di Barì, une tour médiévale de construction espagnole, témoin d’un passé historique marqué par les conquêtes et les échanges en Méditerranée. Les murs de Bari Sardo racontent eux aussi une histoire. Les murales, souvent des trompe-l’œil ou de grandes fresques, donnent à la ville un visage coloré et vivant. En vous promenant dans les ruelles, vous découvrirez ces…
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Le Capo Figari
Avant même de poser le pied sur le sentier du Capo Figari, il faut s’arrêter un instant à Golfo Aranci, ce petit port de pêche devenu station balnéaire sans avoir perdu son âme.Son nom intrigue : il ne vient pas des oranges, mais du mot sarde “Granci”, qui signifiait “crabes”. Jadis, ce golfe abritait d’innombrables crustacés, aujourd’hui remplacés par les barques de pêcheurs et les ferries reliant le continent.Le village s’étire le long de la mer, entre le port, les maisons colorées et une succession de plages de sable blanc — Terza Spiaggia, Quinta Spiaggia, Cala Sabina — toutes baignées d’une eau translucide.Les jours calmes, on aperçoit les dauphins jouer…
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L’auberge fantôme d’Olbia
Un rêve de jeunesse figé dans le béton On l’aperçoit à peine. Pourtant, il est là. Massif, muet, comme camouflé dans le paysage. Celui qui emprunte la Via Loiri, en entrant ou en quittant Olbia, ne le remarque souvent pas. Et pourtant, c’est un géant. Un géant extraterrestre posé au milieu de la campagne, oublié de tous. Ce matin-là, avec Réglisse, on roulait à l’instinct. Aucune destination précise. Juste cette envie de longer la mer, de suivre le ciel. Et soudain, au détour d’un virage, cette masse étrange. Deux grands bâtiments aux lignes modernes, divisés en ailes comme des bras ouverts, aux larges verrières tournées vers le soleil. Une auberge…
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Hotel Caprile, Olbia — Urbex
L’utopie qui regardait la mer L’Hotel Caprile n’est pas un château hanté à la Stephen King (désolé pour les amateurs de frissons), mais c’est le genre de lieu qui évoque une Sardaigne alternative : pas seulement plages turquoise et hôtels cinq étoiles de la Costa Smeralda, mais aussi ces vestiges d’un tourisme balbutiant, restés coincés entre rêve moderne et abandon prématuré. En réalité, l’Hotel Caprile, je l’avais déjà croisé en 2015.Ou plutôt… aperçu. Une silhouette en retrait, un bâtiment un peu trop calme pour être honnête, à quelques mètres de la mer. Le genre de lieu qui accroche l’œil, puis se fond dans le décor quand on n’a pas encore…
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Sanatorium Antonio Conti
Aux portes de Sassari, sur le plateau de Serra Secca, un sanatorium fut autrefois érigé pour accueillir les malades de la tuberculose. Construit grâce à un legs philanthropique de Pietro Esperson en 1917, il ouvre ses portes en 1930. Pendant des décennies, ce complexe ultra-moderne pour l’époque soignera hommes, femmes et enfants, jusqu’à accueillir près de 400 patients. Aujourd’hui, seul un pavillon central reste en activité, reconverti en centre médical moderne. Le reste ? C’est une autre histoire. Une histoire de silence, de rouille et d’abandon. Franchir la frontière, possible ou impossible ?Le lieu n’est pas censé se visiter. Hauts murs, grilles dissuasives : le message est clair, ici, on n’entre…
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Direction la Punta Don Diego
Forteresse militaire de Talmone Après l’île Isuledda, notre route serpente jusqu’à la Porta del Paradiso, un nom qui n’a rien d’exagéré. Entre la Cala Scilla, la Spiaggia di Talmone et les criques aux eaux turquoise, chaque détour révèle un nouveau tableau. La main de l’homme y reste discrète, presque respectueuse. Le littoral, encore sauvage, respire la paix. Un sentier bordé de maquis s’enfonce ensuite dans la végétation et mène jusqu’à la forteresse militaire de Talmone, perchée sur la Punta Don Diego. Construite à la fin du XIXᵉ siècle, cette ancienne batterie côtière surveillait autrefois le canal de La Maddalena et protégeait les approches du port de Palau. En suivant le…
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Forteresse de Monte Altura
La pyramide de granit qui veille sur PalauL’un des points de vue les plus impressionnants de toute la Gallura se trouve ici, au sommet de Monte Altura. Érigée à la fin du XIXᵉ siècle, la Forteresse de Monte Altura n’est pas seulement un ouvrage militaire : c’est une véritable œuvre d’art en granit. Construite avec la pierre extraite du mont lui-même, elle semble née du rocher. Ses murs, parfaitement intégrés dans le paysage, se confondent avec la garrigue et les blocs sculptés par le vent. Certaines zones sont si bien dissimulées qu’on les devine à peine, comme si la forteresse voulait se fondre dans la montagne qu’elle protège. On y…
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Forteresse cachée de Capo d’Orso
C’est après avoir gravi le promontoire de la Roccia dell’Orso, cette immense pierre de granit en forme d’ours tournée vers la mer, que nous avons découvert, presque par hasard, les vestiges d’une forteresse militaire dissimulée dans la roche.Le lieu, encore bien conservé malgré le temps, semble figé entre ciel et mer. À première vue, le portail metalique d’accès est fermée, et l’entrée paraît interdite. Mais les curieux le savent : il existe un passage.En arrivant devant le portail, on descend sous le pont, puis on longe le fossé. En suivant ce tracé quelques mètres, on parvient à une ouverture dans le mur qui permet de pénétrer à l’intérieur de la…
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Urbex Italie Sardaigne
L’urbex en Sardaigne : exploration d’un patrimoine oublié La Sardaigne, avec ses paysages sauvages et ses côtes paradisiaques, est également un véritable terrain de jeu pour les amateurs d’exploration urbaine (urbex). L’île regorge de lieux abandonnés qui témoignent d’époques révolues et de projets industriels, architecturaux, militaires ou sociaux tombés dans l’oubli. Mines, villages, hôtels, usines, barrages, clubs, hôpitaux et anciennes bases militaires composent ce riche patrimoine à explorer. La zone industrielle de Porto Torres : un vestige d’un rêve industriel Située au nord de l’île, la zone industrielle de Porto Torres est emblématique de l’abandon industriel en Sardaigne. Construite dans les années 1960, cette zone fut créée pour répondre à…
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Discothèque fantôme Sardaigne
Malibù / Ottagono : la discothèque fantôme de Santa Teresa Gallura Sur la route provinciale 90, à quelques kilomètres à peine de Santa Teresa Gallura, un bâtiment intrigant se dresse en silence, dissimulé par la végétation méditerranéenne. Abandonné depuis les années 90, il porte deux noms : Ottagono, en référence à sa forme géométrique singulière, et Malibù, du nom fantasmé d’un paradis de fête. Ce lieu, à la fois réel et imaginaire, est aujourd’hui un mausolée à ciel ouvert des nuits sardes révolues. L’octogone, dans les traditions ésotériques et spirituelles, représente bien plus qu’une simple forme : c’est la médiation entre le carré et le cercle, entre la terre et…
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On quitte la Corse
De la Corse à la Sardaigne : Un voyage enchanteur au cœur de la Méditerranée Après plus d’un mois à sillonner les routes envoûtantes de la Corse, l’île de Beauté, il est temps de poursuivre notre aventure vers une autre perle méditerranéenne : la Sardaigne. Mais avant de quitter cette terre de contrastes et de splendeurs naturelles, revenons sur les étapes mémorables de notre périple corse, de ses côtes sauvages à ses montagnes majestueuses, avant de nous diriger vers les rivages accueillants de la Sardaigne. La Corse du Nord : Entre tradition et modernité Notre voyage en Corse a débuté dans le nord de l’île a Bastia, où nous avons…
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Capo Testa Sardaigne
À peine débarqués en Sardaigne, nous avons pris la route, encore grisés par la traversée. L’air sentait déjà le sel et le maquis. Nous avions hâte de voir ce que l’île avait à nous offrir.Le hasard – ou peut-être un pressentiment – nous a menés droit vers Capo Testa. Dès les premiers mètres, nous avons ralenti. Le paysage semblait irréel. Devant nous, un monde figé et chaotique s’étendait : des rochers énormes, polis, déchirés, sculptés, dressés au milieu d’une végétation basse, rase, parfumée. Certains semblaient représenter des animaux, d’autres des visages. Un lion ici, un profil d’homme là, et partout autour, des formes étranges, comme sorties d’un rêve.L’érosion avait fait…
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Punta Falcone et Punta Marmorata
Après notre découverte de Capo Testa, nous avions envie de prolonger l’exploration de ce nord sauvage de la Sardaigne. Une exploration un peu au hasard du vent, guidée par les promesses de panoramas oubliés.C’est ainsi que nous avons mis le cap sur deux promontoires voisins, Punta Falcone et Punta Marmorata, deux morceaux de terre âpres et splendides, perdus face à la Corse. Punta Falcone : là où finit la terre La route, déjà discrète, finit par s’effacer derrière nous. Les dernières maisons de Santa Teresa s’éloignent et bientôt, il ne reste que nous, le vent, et un chemin pierreux qui grimpe doucement.Ici, le paysage devient brut : chaos de granit,…
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1 mois en Sardaigne
Sardaigne : une île, mille visages Parmi toutes les îles de la Méditerranée, il en est une qui, à chaque fois que je la foule, me trouble et m’enchante comme au premier jour : la Sardaigne. Sauvage, fière, intacte. J’y suis retourné plusieurs fois, et jamais elle ne m’a déçu. Bienvenue en Sardaigne. Dès qu’on y met les pieds, les senteurs de myrte, de maquis, de sel et de soleil vous enveloppent. On est ailleurs. Le vent semble porter les chants ancestraux d’un peuple chaleureux, les Sardes, adorables et toujours souriants, avec ce petit côté roublard aussi : certains vous demandent d’annuler la réservation en ligne pour payer en direct…
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Le sentier de Campu Rumanilu et du cap de Pertusatu
le sentier de Campu Rumanilu.Pour rejoindre le sentier, on passe par la porte de Gênes et on remonte les escaliers juste en face pour aller au col Saint-Roch.C’est depuis les nombreux points de vue qui jalonnent ce chemin que l’on fait les plus belles photos de Bonifacio (celles qui se retrouvent sur toutes les cartes postales!).Le sentier va jusqu’à la plage des 3 pointes (1h de marche aller). Le sentier Cap de Pertusatu prend ensuite le relais, il nous mène au phare du même nom.Il faut comptez environ 1 heure de plus pour aller jusqu’au bout du cap. Cette promenade permet également de rejoindre la plage de Saint-Antoine, une belle plage avec des plaques rocheuses dans l’eau et une partie sable.La plage est célèbre…
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🏝️ Les murales d’Ottana
Ottana, traditions masquées au cœur de la vallée du Tirso Nichée dans la vallée fertile du fleuve Tirso, dans la partie ouest de la Province de Nuoro, Ottana est un village qui plonge ses visiteurs dans l’âme la plus ancienne de la Sardaigne. Fondée à l’époque de la civilisation nuragique, la localité est entourée de vestiges préhistoriques : domus de janas, nuraghes et tombes de géants, qui témoignent d’une présence humaine plusieurs millénaires avant notre ère. Murales et mémoire visuelleCes masques ancestraux ne se révèlent pas seulement lors du carnaval : on les retrouve aussi dans les murales d’Ottana. Peu nombreuses, elles se concentrent surtout dans la Via Libertà et…
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🏝️ Les murales des Villages de la Nuorese
Les murales de Borore Au cœur de la Nuorese, Borore pourrait passer pour un village tranquille, presque discret… jusqu’au moment où l’on lève les yeux sur ses façades. Là, surprise : les murs se mettent à parler. Et pas en chuchotant. Les murales de Borore déroulent toute une fresque de la vie rurale, entre gestes anciens, figures paysannes et scènes du quotidien qui sentent le blé chaud et les dimanches au village. À l’endroit où se trouvait autrefois le marché communal, les œuvres de Pina Monne célèbrent les métiers d’antan : la panification, la récolte, le travail des champs. On croirait presque entendre le frottement des paniers et les rires…
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🏝️ Les murales de Sardaigne
Galeries d’art en plein air Quotidienneté, traditions, luttes et mémoire collective : la Sardaigne se raconte sur ses murs. L’histoire des murales en Sardaigne commence au tournant des années 1970, dans un contexte de bouleversements sociaux et politiques. Ces fresques, porteuses de messages culturels et sociaux, deviennent rapidement un art mural engagé, reflet des luttes, des traditions et de la mémoire collective. Aujourd’hui, la Sardaigne compte près de 2 000 murales dans plus de 200 villages, formant un patrimoine vivant, en perpétuelle évolution. Chaque territoire possède ses spécificités et raconte son histoire à travers ses murs. Gallura et côte nord-est PalauLes fresques de Palau mêlent tradition et modernité : personnages…
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Chapelle de l’ange au violon
Chapelle du Domaine de Vic : À la Découverte d’un Joyau du XVIIIe Siècle Surnommée affectueusement « la chapelle de l’ange au violon » par les passionnés d’urbex, cette merveille cachée à Saint-Étienne-le-Vieux, près de Caen, a récemment dévoilé ses mystères après d’importants travaux de sécurisation entre 2016 et 2017. Les murs inclinés reprennent désormais fièrement leur posture grâce à des poutres en fer robustes. Remontant à la fin du XVIIIe siècle, cet édifice exceptionnel situé dans l’Aude a été érigé en 1885 par Camille Don de Cépian, un visionnaire propriétaire des lieux. L’architecte parisien Gabriel Pasquier a insufflé à cette chapelle un style ogival du XVe siècle, lui conférant une aura…
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Barrage Hydraulique abandonné
Diga Su Bunnari – Le silence englouti Nous ne l’avions pas vraiment prévu. Sur une route secondaire, à la sortie de Sassari, un chemin ombragé s’échappe vers les collines. La carte mentionne “Su Bunnari” — un ancien barrage, paraît-il. On s’y aventure, attirés par l’inconnu. Le sentier s’enfonce dans la verdure. Peu à peu, le bitume cède la place à la poussière, les sons de la ville disparaissent. Devant nous, un lac endormi émerge, serti d’arbres aux branches basses. Le barrage est toujours là, massif et silencieux, mais les installations autour portent les marques du temps : grilles tordues, bâtiments vides, tags effacés par le soleil. Construit entre 1874 et…
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Le micro Musée de Labastide-en-Val.
Toilettes reconverties en musée. Ce sont d’anciennes toilettes publiques installées dans un petit cabanon perché au-dessus de la rivière qui traverse le village de Labastide-en-Val.C’est un collectif d’habitants du village qui est à l’origine de cette rénovation des anciens WC en un lieu culturel.Une quinzaine de photos et cartes postales de scènes de vie du village du début du 20e siècle y sont exposées.
